Построение выкройки основы платья: популярные техники

ГлавнаяРазноеПостроение выкройки основы платья

Вырезка из публикации в формате PDF. Построение выкройки платья выполняется по Вашим меркам (размерным признакам), указанным в форме.Скачать выкройку (чертеж) в векторном масштабируемом формате SVG можно выбрав в браузере пункт меню «Сохранить как».При построении выкройки в масштабе 1:1 программа построения выкроек предлагает сохранить файл автоматически.

Автоматическое построение выкройки платья

Малый объем(без рукавов)	Умеренный объем(с рукавами)	Большой объем(с рукавами)
Припуск к высоте проймы сзади	0 — 0,5	1 — 1,5	2 — 3
Припуск к ширине спины	0 — 0,5	0,5 — 1	1,5 — 2
Припуск к ширине проймы	0,5 — 1	1,5 — 2	2,5 — 3,5
Припуск к ширине груди	1 — 1,5	1,5	1,5 — 2
Припуск к полуобхвату груди	1,5 — 3	3,5 — 4,5	5,5 — 7,5
Припуск к полуобхвату талии	1 — 1,5	1,5 — 2	2 — 2,5
Припуск к полуобхвату бедер	1,5	1,5 — 2	2 — 2,5

Одношовный рукав №1

Выкройка рукава

Индивидуальное производство одежды.Большая прибавка на посадку по окату, средняя высота оката.

Одношовный рукав №2

Промышленное производства одежды.Небольшая прибавка на посадку рукава, низкий окат. Предлагается для массового производства одежды.

Одношовный рукав №3

• Узкий рукав с высоким окатом.
• Смотри также:
• portnoyblog.com

Привет. Проведем построение выкройки основы платья. В видеоролике я показываю пошаговое построение основы, а под роликом находится таблица со скринами и описанием хода построения, так называемая пошаговая инструкция в картинках.

Построения я провожу в чертежной программе Автокад. Вы можете строить на бумаге, а можете также как и я, освоить Автокад.

1. Если вы увлекаетесь шитьем и занимаетесь им довольно часто, то зайдите в мой пост «Применение Автокад в швейном деле», и возможно он убедит вас изменить чертежный набор с ватмана и линейки на ноутбук.
2. Как и какие снять мерки с женской фигуры для построения основы платья
3. Файл для расчетов “Мерки и расчет построения основы платья.xls
4. Построение выкройки основы платья, часть 1
6. Построение часть 2

Что было в видео

В видео, в программе Автокад, я делаю некоторые этапы по-другому, но в описании стараюсь адаптировать построение для чертежа на бумаге.

В своем построении я использую таблицу ексель, которую можно скачать по этой ссылке. 1. Строю прямоугольник основы

1. спуск вниз от линии талии на середине полочки; 2. горизонталь, равная половине мерки Центр груди + 0,5 см; 3. вертикаль вверх на Длину полочки до талии; 4. горизонталь. Это вершина горловины полочки;5. от построенной в п.4 горизонтали вниз мерка Высота груди.

1. ширина горловины;2. высота горловины.Перпендикуляр к новой линии спинки в вершине, для задания направления начала линии горловины.Горловина полочки дугой. Центр дуги на 1 см вправо от вершины, радиус — высота горловины полочки.

1. Дуга из конца горловины с радиусом мерка Ширина плеча; 2. Дуга из середины талии с радиусом мерка Высота плеча косая; 3. соединяю пересечение дуг с горловиной — линия плеча.

Горизонтально вправо от конца плеча линия равная раствору вытачки на плече 1. вытачка от горловины на треть длины плеча; 2. высота вытачки.

Дуга 1. центр дуги — начало плеча; 2. начало дуги — конец плеча; 3. дуга Вторая дуга до пересечения с первой. 1 — центр дуги (конец вытачки), 2 — начало дуги (крайняя точка).Соединяю прямой пересечение дуг и конец горловины.Удлинить вытачку до новой линии. Обрезать линию до вытачки. Нахожу вторую верхнюю точку вытачки двумя дугами. Достраиваю вторую сторону вытачки и плечо. Переношу первоначальную линию плеча спинки на полочку с помощью вспомогательного треугольника.

Откладываю выбранное из таблицы расстояние 1 — расстояние вверх от линии груди вертикально по центру груди; 2 — дуга с радиусом раствор вытачки; 3 — дуга с радиусом как 1. Стороны нагрудной вытачки 8. Линия плеча на полочке Замеряю остаток плеча от первой вершины вытачки и рисую дугу с радиусом равным замеру из второй вершины вытачки. Вторая дуга: центр — основание нагрудной вытачки; начало дуги — конец линии плеча; до пересечения с первой дугой. Соединяю полученное пересечение со второй вершиной вытачки. Остаток плеча перенесен.

Ширину проймы замеряю на чертеже и строю два квадрата. Один со сторонами 0,6 от ширины проймы, второй — 0,4.

Перпендикуляры к концам линий плеч Рисую пройму

Продолжение

www.rudenko-anna.ru

admin 2012-06-27 в 1:04 пп

Приветствую, мой уважаемый читатель!

Хочу представить вам план построения выуройки платья.

Предупреждаю — это сложное построение. Традиционное и  с буквенно-цифровым обозначением точек чертежа. Ну куда без точности в нашем деле?

Если у вас есть свободный вечер — посвятите его этому построению и постройте себе хорошую выкройку — основу платья.

Этот чертёж базовой основы выкройки платья потом можно будет использовать для моделирования всевозможных видов платья, блуз, пиджаков и даже пальто. Только измените размер прибавки.

 Итак: чертеж основы женского платья . Построение.

Снимите необходимые мерки:

• Полуобхват груди (Сг) — 46 см.
• Полуобхват талии (Ст) — 32 см.
• Полуобхват бедер (Сб) — 48 см.
• Длина спины (Де) — 42 см.
• Общая прибавка (пр.) — 4 см.

 Общая прибавка делится неравномерно по всему обхвату. В процентном соотношении это выглядит так:

•  Спина — 25% прибавки,
•  Пройма — 50% прибавки.
•  Полочка — 25% прибавки,

Бесплатный мини-курс: выкройка платья за 20 мин. Моделирование.

• «Как начать моделировать сложные драпировки прямо сейчас».
• как построить выкройку платья
•                                  Построение спинки платья. 
•  РН = желаемая длина платья + 1 см = 95 + 1 = 96 см.
•  РТ = Де = 42 см вниз по линии от точки Р. 
•  РГ = 1/4 Де + 1/4 Сг = 10,5 + 11,5 = 22 см вниз по линии от точки Р.
•  РС= 1/2 РГ= 22: 2 = 11 см вниз отлинии от точки Р.
•  РР о = 1 см вверх от точки Р.

Важно! (здесь и далее принято обозначение «буква-цифра» пример:РР о следует читать и понимать как эр-эр-ноль. пример: 0 02 следует читать как о-о два, а не ноль-ноль два)

 ТВ = 18 см вниз по линии от точки Т.

 От точек РО; Р; Г; Б; Н проводим параллельные линии перпендикулярно к линии РоН.

 ТТ1 = 2 см; ББ1= 2 см. Соединяем точки С;Т1; Б1 и проводим линию до пересечения с линией, выходящей ИЗ точки Н.

1.  Т1= 1 см вправо;
2.  Н1Н1(штрих)= 0,5 см вниз от точки Н1.
3.  РОР1= 1/8 Сг + 1 см = 5,7+ 1 = 6,7 см вправо.
4.  Р1Р2= 1/10 РГ + 0,5 см = 2,2 + 0,5 = 2,7 см вверх.
5.  Точки РО и Р2 соединить плавной кривой.

 Г1Г2= 1/4Сг+ 5,5 см + 25% пр. = 11,5 + 5,5 + 1 см = 18см.

•  Из точки Г2 вверх провести линию, параллельную линии РоН до пересечения с линией, выходящей из точки Р.
• Точку Р 2 соединить прямой линией с точкой П.
•  ПП1 = 1/10 РГ — 1 = 2,2 -1 = 1,2 см вниз от точки П.
•  П1П2= 2 см вправо.
• Р2Р2‘ = 3 см по линии.
• Р2‘9 = 9 см вниз из точки Р2‘ по линии, параллельной линии РН.
• Р2‘ Р2» = 2 см по линии вправо.
• Р2‘9 = Р2«9.
• П2П2‘ = 1 см; соединить прямой линией точки Р2» иП2′

Г2ГЗ= 1/4 Сг -1 + 50% пр. = 11.5 -1 + 2 = 12.5 см по линии вправо от точки Г2.

Из точки ГЗ провести вверх линию, параллельную линии РН.

Г2Г2‘ = ГзГз’ = 2 см вверх.

Г2ГО= 1/2 Г2‘Гз= 12,5 : 2 = 6.2 см.

1. Из точки ГО вниз провести линию, параллельную
2. линииРН.
3. Г2‘Пз= 1/4 Г2‘П1= 19: 4 = 4,7 см вверх по линии.
4.  Г2‘С’ = 1/2 Г2‘П1 — 1 см = 9,5 — 1 = 8,5.
5. Из точек ПЗ и С1 провести перпендикуляры к линии ПГ2.
6. С1 0,5 = 0,5 см вправо.
7.  ПзПз‘ = 1 см вправо.

Из точки Гз’ по биссектрисе отложить 3 см. Плавной кривой линией соединить точки П2‘ С точкой Го’ через точки П2; С’; Пз’; 3.

• ТоТо‘ = 1 см вверх.
•  От То’ влево и 1,5 см.
• 1Тз = 1/2 1; То» см.
• Из точки ТЗ вверх и вниз проводим линию, параллельную линии СТ 1 .
• Вверх откладываем 13 см; вниз 14 см.

От точки Тз вправо и влево от 1 до 1.5 см (зависит от фигуры).

1. ВоВ о’ = 1,5 см вправо.
2.  НоН о’ = 1,5 см вправо.
3. Плавной линией соединяем точки Го’; То»; Во’ Но’· _
4. Соединяем прямой линией точки Но’ и Н1‘ .
5. Построение полочки платья.

ГЗГ4 = 1/2Сг — 4,5 + 25% пр. = 23 — 4,5 + 1 = 19,5 см.

•  Через точку Г 4 проводим линию, параллельную линии РоИ.
• ГЗ‘П4= 4 см вверх.
• —Гз‘ ПБ= Г2‘П1 — 3 см = 19 — 3 = 16 см вверх.

Из точки П5 проводим перпендикулярную линию. Из точки Г з’ проводим биссектрису и откладываем 2см.

1. ГзРз =1/2 Сг + 1 см =23 + 1 =24 см вверх.
2. Р4Р5= PоP1+ 0,5 см = 6,7 + 0,5 =7,2 см влево.
3. Р5Р5‘ = 3 см влево.
4. Р5Р5» = 0,5 вверх; Р5’Х = 2/10 Сг -1 см = 9,2 -1 = 8,2 см.
5. Р5″Р6= PоP1+ 1 см = 6,7+ 1 = 7,7 см вниз.
6. Р5Рб = Р4Р7.
7. Из точки Р6, по биссектрисе откладываем 3,5 см.
8. Плавной линией соединяем точки Р б» и Р 7 через точку П8
9. ГзЦ = 1/2 ГЗГ4+ 1 = 9,7+ 1 = 10,7 см.
10. ЦХ1= 1 см вниз.
11. Соединяем точки Х и X1, затем точки Р5‘ и X1.
12.  P5’X1= X1X2•
13. Х2П6 = р2р2‘ + Р2«Хз = 3 + 10 = 13 см.
14. Из точки Х2 на линию П5откладываем 13 см и ставим точку П6. 
15. Плавной кривой соединяем точки П6 и Го через точкуП4; 2.
16. Отрезок Х2Х делим на три равные части и откладываем результат от точки Х2.
17. Аналогично делим расстояние P5’X1.
18. Из полученных точек откладываем 0,5 и 1 см.
19. Плавной кривой соединяем точки X2X1 через точку 1.

Аналогично соединяем точку Р 5′ Х1 через точку 0.5.

То’То‘» = 1.5 см вправо.

• Т2Т4= 1/2 Т2То‘» — 1 см = 13 — 1 = 12 см влево.
• Из точки Т 4 провести линию параллельно линии Р оН.
• От точки Т4 вверх отложить 13 см; вниз 14 см.
•  От точки Т4 влево и вправо отложить 1 см.
• БоБо» = 1,5 см влево.
• НоНо» = 1,5 см влево.
• От точки Го до точки Но» провести плавную кривую линию через точки Т о ‘» и Во».
• Н2Н2‘ = 1 см вниз.
• Точки Но» и Н2‘ соединяем.
• Построение чертежа базовой основы рукава  платья.
• построение базовой основы рукава платья
• Из точки О проводим вертикальную линию.
• ОГ = X4XS (с основы платья).
• ХзХs= 3 см (на основе платья).
• ГН = Де + 1 см = 42 + 1 = 43 см.
• ГГ’ = Гз‘ П4 (с основы платья).
• Г’Л = 1/2 Г’Н = 47: 2 = 23,5 см вниз от точки Г’.
• Из точек О; Г; Л; Н провести горизонтальные линии перпендикулярно к линии ОН.
• НН1 = 3/10 Сг — 1 = 13,8 — 1 = 12,8 см вправо.
• 0 01 = Г2ГЗ (с основы платья) + 4 см (величина прибавки) = 12,5 + 4 = 16,5 см.
• 0 02 = 1/2 0 01′
• 02 03 = 1/2020.
• Соединяем прямой линией точки Г’ и Оз.
• 0з0з’ = 1/2 ОзГ’.
• Соединяем прямой линией точки Оз’ И О2′
• 0 02′ = 1/20з’ 02.
• Из точки 02′ вверх под прямым углом проводим
• линию И откладываем 0,7-1 см.
• 0104 = 1/3 0IГl = 15 : 3 = 5 см вниз.
• Соединяем прямой линией точки 0204.
• 0204′ = 1/2 0204.
• Из точки 04′ вверх под прямым углом к линии проводим линию и откладываем 1 см.
• Из точки Г’ через точки оз‘; 0,7; 02; 1; 04 проводим плавную кривую линию и формируем окат рукава.
• Из точки 02 вниз опускаем перпендикуляр к линии
• Г, получаем точку Го.
• ГоГо‘ = 1 см влево от точки Го.
• ГГ о» = 1 / 2 ГГ о ‘ .

Точку Г’ соединяем с точкой Го» прямой линией. Проводим биссектрису из точки Г до пересечения с линией Г’Го«.

1. Полученный отрезок делим пополам. Через получен—
2. ную точку Го», по линии Го ‘04,оформить выкат рукава платья.
3. Н1Н2= 2 см вниз от точки Н1.
4. ННз= 1/2 НН2-1.
5. ННз= ННз‘ влево от точки Н.
6. Н2Н2‘ = Н2Нз вниз по линии от точки Н2.
7. Л 1,5 = 1,5 см вправо от точки л.
8. Соединить прямой линией точки Го’ и Нз.
9. 1,5 Л’ = 1,5 Л2 влево от точки 1,5.
10. ГГ» = ГГ о’ влево от точки Г.
11. Из точки Г по биссектрисе отложить расстояние,
12. равное 1/2 расстояния ГГ2.
13. Точки Г ‘Г » соединить плавной вогнутой линией.
14. Соединить плавной линией точки Г»; Л’; Нз’.
15. Л1Л1‘ = Л1Л2 вправо от точки Л1.
16. Из точки Л1 провести вправо линию, параллельную линии НН2‘.
17. На полученную линию отложить отрезок, равный Л1Л1‘.
18. Г1Г1‘ = Г1Го‘ вправо от точки Г1.
19. Плавными линиями соединить точки: 04Гl’; Г1‘Л1‘; Л1«Н2‘.

Источник: https://nsfabrika.ru/raznoe/postroenie-vykrojki-osnovy-platya.html

Выкройка основы платья. Построение чертежа



Категория: >> Выкройки платьев

Выкройка практически любого платья, строится на основной выкройке. Изменяя фасон и добавляя некоторые элементы (выточки, складки, рельефные швы, разрезы т. д.) можно выкроить любую модель платья.

В данном руководстве рассматривается платье 46 размера. Для построения индивидуальных выкроек, следует использовать размеры соответствующие меркам снятым с человека, для которого планируется шить платье.

В процессе построения выкройки будет объясняться из каких мерок берется определенный размер и как он рассчитывается.

Мерки, которые понадобятся для построения выкройки:

Пош (Полу-обхват шеи) = 17,9 см	Пог 1 (Полу-обхват груди 1) = 44 см
Пог 2 (Полу-обхват груди 2) = 46 см	Пот (Полу-обхват талии) = 35,5 см
Поб (Полу-обхват бедер) = 50 см	Цг (Центр груди) = 9,1 см
Шг (Ширина груди) = 16,7 см	Шс (Ширина спины) = 17,8 см
Дпл (Длина плеча) = 13 см	Дст (Длина спинки до талии) = 41,6 см
Вг (Высота груди) = 26,2 см	Дпт (Длина переда до талии) = 42,8 см
Впк (Высота плеча косая) = 42 см	Дю (Длина юбки) = 58 см
Впрз (Высота проймы сзади) = 20.7 см	Пг(прибавка на свободное облегание к груди) = 5 см

Базисная сетка

Начинаем построение чертежа с базисной сетки(рассчитанные и построенные главные лини):

А0а1 = 51 см. Длина этого отрезка рассчитана по формуле: ПОг2(полу-обхват груди 2 ) + Пг(прибавка на свободное облегание к груди) = 46 см + 5 см = 51 см.Остальные горизонтальные отрезки на этом рисунке равны и параллельны А0 а1.

А0Г = 23.2 см = Впрз(высота проймы сзади) + Пспр(прибавка на свободное облегание проймы) + Пдст(прибавка к длине спинки до талии) = 20.7 см + 2 + 0.5.

А0Т = Дст + Пдст = 41,6 + 0,5 = 42.1 см.

ТН = 45 см = ДЮ (длина юбки).

ТБ = 18.8 см = Дст(длина спинки до талии) : 2 – 2.= 41,6 : 2 – 2

Чертеж спинки

Ширина спинки до проймы прямоугольник А0аГ2Г.

А0а = 18.8 см = (Шс(ширина спинки) : 2) + Пшс(прибавка к ширине спинки) = 17.8 см + 1 см.

Ширина проймы – прямоугольник аа2Г3Г2.

Отрезок а2а1 = 20.2 см = (Шг(ширина груди) : 2) + (Пог2(полу-обхват груди 2) – Пог1) + Пшг(прибавка к ширине груди) = 16.7 + (46 – 44) + 1.5.

Для контроля.Отрезок аа2 = 12 см = А0а1 – (А0а + а1а2), меряется с чертежа.Отрезок аа2 = (Оп(обхват плеча) + Поп(прибавка к обхвату плеча)) : 3 = (29.1 + 6) : 3. = 11.7.Ширина проймы может отклоняться от контрольных вычислений на 0.2 – 0.4 см, но не может быть меньше их. В нашем случае она не должна быть меньше чем 11.7.

Горловина спинки – формируется кривой А1А.

Отрезок А0А = 7 см = Пош(полу-обхват шеи) : 3 + Ппош(прибавка к полу-обхвату шеи) = 17.8 : 3 + 1.

А0А1 = 2.3 см = А0А : 3. Сама кривая А1А, рисуется от руки, приблизительно, как на рисунке.

Построение плечевой точки П

Плечевая точка П формируется пересечением двух радиусов ТП и АП.

ТП = 42.5 см = Впк(высота плеча косая) + Пдст(прибавка к длине спинки до талии) = 42 + 0.5.

АП = 15 см = Дпл(длина плеча) + 2 см = 13 + 2 см. 2 см – это прибавка на раствор выточки, для сутулой фигуры это значение равно 2.5 – 3.5 см, для перегибистой фигуры выточка заменяется посадкой и этот размер равен 0.7 – 1см.)

Отрезок АП – это вспомогательная прямая, на которой будет строиться выточка.

Построение выточки

АВ = 4.3 см = Дпл : 3 = 13 : 3.

Отрезок ВВ1 параллелен А0Г. ВВ1 = 8 см. Эта величина постоянна (от 7 см до 9 см) для стандартных фигур.

ВВ2(раствор выточки) = 1.5 см = 2 см(прибавка на раствор выточки) – 0.5 см (прибавка для посадки плечевого шва).

В1В3 = В1В = 8 см. Этот отрезок проходит через точку В2, которая расположена на отрезке АП.

Точка Г4 делит отрезок Г2Г3 пополам. Отрезок П1П перпендикулярен аГ2.

Формирование линии проймы

Г2П2 = 7.8 = П1Г2(меряем на чертеже) : 3 + 2(постоянная прибавка).

• Из точки Г2 проводим биссектрису 1 длиной 2.9 см = 0,2 * Г2Г3 + 0,5 = 0,2 * 12 + 0,5
• Г2Г5 = Г2Г3 : 3 = 4 см.
• Кривая ПГ4 строится от руки и должна проходить через П2 и окончание биссектрисы.

Построение чертежа переда

Через точку Г5, параллельно А0Н проводим отрезок Г6Н2 – линия бокового шва. Для изделий свободной формы, с рукавами реглан и цельнокроеными, боковой шов может проходить через точку Г4, а не Г5.

Построение горловины

Т1А3 = 43.3 см = Дпт(длина переда до талии) + Пдпт(прибавка к длине переда до талии) == 42.8 + 0.5. Если мерка Дпт больше, чем Дст на 6 и более сантиметров, то каждая из точек Т1, Б1, Н1 должна быть смещена в низ на величину, которая вычисляется по формуле – (Дпт – Дст) : 4. Например, (46 – 40) : 4 = 1.5, Т1Т1’ = Б1Б1’ = Н1Н1’ = 1.5 см.

1. А3А4 = А0А = 7 см – чертим параллельно А0а1.
2. А3А5 = 8 см = А3А4 + 1 = 7 + 1.
3. Кривую А4А5 чертим от руки, примерно как на рисунке.

Построение выточки переда

Г1Г7 = 9.1 см = Цг(Центр груди)

А4Г8 = 26.2 см = Вг(Высота груди), чертится из точки А4 через Г7.

Точка А6 строится пересечением радиусов А4А6 и Г8А6.

А4А6 = 6 см = 2 * (Пог2 – Пог1) + 2(Прибавка к выточке). Прибавка к выточке для 38 размера – 0.5 см, 40 – 0.8 см, 42 = 1.1 см, 44 – 1.5 см, 46 – 2 см, 48 – 2.5 см, 50 – 3 см.

А6Г8 = А4Г8 = 26.2

Высота проймы переда

На отрезке а2Г3 отмечаем вспомогательную точку П3.

Г3П3 = Г2П1(меряем на чертеже, в нашем случае 17 см).

Г3П4 = Г3П3 : 3 = 17 : 3 = 5.7.

П4П4’ = 0.6 см (постоянная величина для всех размеров).

Построение линии плеча

• Точка П5 строится пересечением двух радиусов П4’П5 и А6П5.
• П4’П5 = П4’П3 = 12 см.
• А6П5 = Дпл(длина плеча) = 13 см.

Построение проймы

Перпендикуляр 3(1 см) чертим посередине вспомогательного отрезка П5П4.

Из угла Г3 чертим биссектрису 2=(2.4 см), длина которой вычисляется по формуле:0.2 * Г2Г3 = 0.2 * 12 = 2.4 см, где 0.2 постоянная величина. Линия проймы переда, формируется кривой П5Г6, которая проходит через точки П4 и Г4, перпендикуляр 3 и окончание биссектрисы 2.

Отрезок О1О чертим из середины отрезка ПП5 параллельно А0Н. Длину отрезка ОО1 измеряем на чертеже.

Подготовка выкройки к раскрою

Полученный чертеж выкройки для дальнейшего использования нужно разделить на две части по линии бокового шва. В результате должны получиться две части выкройки – выкройка спинки и выкройка переда.

Все это делается на бумаге в натуральную величину. Затем каждая из выкроек вырезается и переносится на ткань. Уже на ткани добавляются припуски на швы и обработку.

Источник: http://www.zakroyschik.ru/vikroyki-platyev/osnovnaya-vykroyka-platya.php

Построение основы

ГлавнаяАрхив

Что такое основа или базовая выкройка Это выкройка с вытачками, без модельных линий: подрезов, рельефов, кокеток, складок. Говоря простым языком, это макет из ткани, облегающий вашу фигуру.  Нужно учесть, для какого изделия строится основа. Построение для верхней одежды и лёгкого платья отличается прибавками на свободу облегания СО. В каждой методике на прибавки обращается особое внимание, и этот раздел в книге необходимо тщательно изучить и понять.  Во всех ниже приведённых методиках используются методы построения одежды, рассмотренные в статье”'Методы конструирования одежды”. Самый сложный вопрос: определиться, по какой из них лучше начать построение. Готовых рецептов нет, можно лишь дать общие рекомендации по методикам и специальной литературе. В статье «Книги по шитью» есть отзывы профессионалов и любителей шитья.  Мы приготовили для вас дополнительно обзор по другим методикам.Методика Галлии Злачевской В большинстве методик конструирования идут по пути классификации фигур, предлагая для изучения 9 и более типажей. Для каждого случая предлагаются свои рекомендации по построению конструкций, применению прибавок и внесению изменений в крой в связи с особенностями фигуры. В методике Г. Злачевской построение ведется сразу на индивидуальную фигуру. Особенность методики – наличие, наряду с привычными, «глубинных» мерок – отклонение выпуклых точек (груди, лопаток, бедер..) от талии по горизонтали и вертикали. Сложностей в снятии этих мерок не больше, чем при измерении фигуры по любой другой методике. Необходимо лишь с большой тщательностью изготовить измерительный инструмент – линейку Злачевской. И научиться максимально точно измерять все мерки фигуры. Первая и основная задача для начинающего – используя мерки, научиться конструировать выкройку-основу, плотно сидящую на фигуре. Такая основа покажет наглядно величину растворов вытачек, а также направление и количество рельефов для достижения полного облегания.  Далее, правильно используя прибавки на свободное облегание, можно заняться моделированием подходящей для данной фигуры модели. Ознакомиться с построением поясных изделий по этой методике и получить более полную информацию о ней можно в статьях Крой по Злачевской Построение «Il Modellismo». Два года назад итальянцы выпустили книгу «Il Modellismo». В ней конструирование для женщин, мужчин и детей. Методика отличается относительной простотой построения, малым количеством снимаемых мерок, в сравнении с методикой Галии Злачевской, но есть сложности с определением прибавок на свободу облегания – СО. Нужно хорошо прочувствовать грань, до которой можно увеличивать – уменьшать ту или иную прибавку. Не факт, что первая же отшитая вами вещь будет идеальной. Брюки по этой методике и для мужчин и для женщин уже отшивались. Результат порадовал(фото на текстовых ссылках, открываются в дополнительном окне по клику левой кнопкой мыши!) Если ваша фигура имеет небольшие отклонения от стандартных мерок, методика для вас. Для очень нестандартных фигур использовать её не рекомендуется.Книга на итальянском языке: «Дамы» – часть1 (21.7 Мб) , часть2 (0.7 Мб) , часть3 (0.6 Мб) . «Мужские брюки» (15.4 Мб) . «Детское» (10.7 Мб) . Переводы на русский язык: снятие мерок и построение некоторых моделей из книги одним файлом можно скачать (2.3 Мб).

Построение по японской методике. Довольно простая методика, понятное снятие мерок, их не много, и принцип построения тоже весьма прост. Единственное, что стоит учитывать при выборе этой методики, это её авторов. Не секрет, что телосложение японок очень отличается от нашего. Если вы сухопары, спортивны, подтянуты, то первый способ построения основы по этой методике – «в облипочку», вам весьма подойдёт. Есть построение и свободного силуэта всего по 3 -м меркам. Построив основу, размоделировать её можно тоже по японской методике. Приемы моделирования: Книга Nakamichi Tomoko “Pattern Magic” Начав с простого чертежа можно совершенствоваться до высот моделирования. Ознакомиться с методикой можно в теме форума «Японский мастер-класс» Построение по Лин Жак (французская техника кроя) Построение по „М Мюллер и сын» . «Основа и моделирование по Мюллеру, советы освоивших методику» Незамысловатое построение и весьма доступно для понимания, слегка смущает следующее: прибавки на СО очень влияют на конечный результат; весьма приблизительно определяется наклон плеча; раствор грудной вытачки определяется по таблице (постоянная величина для каждого размера), а не методом построения.  Следует учитывать: своё начало методика берёт в первой половине 20 – го века. И лиф по этой методике «сидит» вполне хорошо, что может быть использовано теми, кто увлечён стилем «нью-лук». Моделирование, размещённое в книге весьма красивое и интересное. Кстати, c этой методики начинал John Galliano. Методика более сложная для освоения, чем итальянская и японская. В ней предложено построение, как на условно – типовую фигуру для массового производства, так и на индивидуальную – в индпошиве. При построении основы на индивидуальную фигуру могут быть использованы:  расчетные величины, если фигура близка к условно – типовой; индивидуальные мерки, если отклонения значительные.  Наличие отклонений от условно – типовой фигуры выявляет контроль расчета вспомогательных размерных признаков.  Большое внимание уделяется графическому изменению основы на фигуры с различными отклонениями от условно – типовой. Изложение материала системы последовательное, от простого к сложному.  Система сочетает в себе несложное для восприятия новичком построение, минимум готовых табличных величин и огромное количество современного материала по моделированию. Содержание уроков кроя по Мюллеру в журнале “Ателье” Подробнее с отзывами на методику, возникающими в процессе ее освоения трудностями, можно познакомиться в теме форума: Построение по книге Т.А. Росляковой и варианты построений от Murzilka в книге Т.А. Росляковой “Школа шитья” творчески применены разработки ЦОТШЛ для создания одежды индивидуального назначения. Ее рекомендации оценили портнихи, имеющие дело с нестандартными фигурами клиентов. Для построения основы вам будет достаточно материалов:Построение выкройки платья 1.9 Мб Конструирование изделий на нестандартные фигуры 0.4 Мб Murzilka (участник форума “Клуба любителей шитья. Сезон”) предприняла попытку развить подходы к конструированию для нестандартных фигур, используя наработки Т.А. Росляковой и некоторые «глубинные» мерки методики Злачевской. С материалами можно ознакомиться:Снятие мерок. Построение основы на 7 типов фигур (Рослякова+Злачевская+Murzilka) 0.54 Мб.  «Murzilka-Рослякова-Злачевская. Теория изменения для нестандартной фигуры!» Авторская школа “ЛЮБАКС” под руководством Аксеновой разработала методику, в основу которой положены так называемые «нормы». Построение базируется на «норме бедер» (Nб) – это 20 – я часть обхвата бёдер и на «норме роста», которая находится по таблице. Для освоения этой методики, желательно посетить курсы или воспользоваться руководством того, кто хорошо знаком с ней. В процессе обучения (самостоятельно или на курсах), должен развиться глазомер, который весьма пригодится для овладения этой методикой.Отзывы можно посмотреть в теме «Метод кроя „Любакс“»

Инженерные (не стандартные) методы построения основы.  Стремление получить идеальную основу подталкивает форумчан к экспериментам. Простым, не хитрым способом, две подруги, собравшись попить чайку, соорудили из полиэтилена и клейкой ленты, «облипочку», потом фломастером нарисовали на ней вытачки и швы, разрезали, и основа готова. Метод «Кыбаб» – один из инженерных методов построения. В результате построения по любой методике, у вас должна получиться выкройка основы на свою фигуру. После этого можно приступить к её моделированию в соответствии с выбранным фасоном. Различные методики обсуждаются в теме форума «Какой техникой кроя вы пользуетесь, делимся опытом» На сайте есть: Методика построения основы лифа Построение основы идеальной юбки Построение основы боди Построение основы из эластичных тканей Можно скачать книги по построению основы: из раздела – “Создание одежды”

Источник: http://www.season.ru/arxiv/postroenie-osnovyi.html

???? Уроки шитья. Базовая выкройка платья. Часть 1, хенд мейд

Задумала я сшить себе маленькое черное платье. Предлагаю вам сделать это вместе со мной.

Для начала нужно научиться делать базовую выкройку платья, с помощью которой можно будет смоделировать любую обновку. Базовая выкройка платья — дело непростое и немного скучное, но стоит один раз вникнуть, и можно будет шить себе самые шикарные вещи.

Вся работа начинается с мерок

Надеюсь, вы еще помните, как снимать мерки? Всегда можете заглянуть в топик «Уроки шитья. Снимаем мерки».

Для построения базовой выкройки платья нам необходимы следующие мерки:

ОШ — обхват шеи (ПОШ 18 см)

ОГ — обхват груди (ПОГ 46 см) ОГ1 — сантиметровая лента проходит по лопаткам, подмышечным впадинам и ложится по линии выше грудей (ПОГ1 43 см) ОТ — обхват талии (ПОТ 37 см) ОБ — обхват бедер (ПОБ 50 см) ДТС — длина спины (39 см) ДР — длина рукава (60 см) ДТП — длина талии переда (37 см) ДПл — длина плеча (13 см) ШС — ширина спины (36 см)

ШП — ширина переда. Измеряем по самым выпуклым точкам переда от точки сочленения туловища и левой руки до точки сочленения туловища и правой руки (37 см)

ЦГ — центр груди. Измеряем по горизонтальной линии между самыми выпуклыми точками грудей. Записываем половину величины (9 см) ВГ — высота груди (25 см) ДИ — длина изделия, в данном случае длина платья. Она измеряется сзади по спине от линии талии по позвоночнику до талии, и далее вниз до нужной вам длины (100 см). Припуски на свободное облегание: 5 см — по линии груди 2 см — по линии бедер 1 см — по линии талии

Начинаем выкройку с построения выкройки спинки

На листе бумаги рисуем вертикальную линию (центр спины) и под прямым углом строим верхнюю горизонтальную линию (линия шеи).

Определяем длину изделия. От линии шеи отложим вниз по вертикальной линии ДИ платья — 100 см. И поставим точки А и Н.

Определяем ширину платья. От т.А вправо отложим ПОГ плюс 5 см и поставим т.В.

46 плюс 5=51 (см) Соединяем точки в прямоугольник и ставим т.Н1.

Определяем линию талии. От линии шеи вниз по вертикальной линии центра спины отмеряем длину ДТС плюс 0,5 см и ставим точки Т и Т1.

39 плюс 0,5=39,5 (см)

Определяем линию бедер. Вниз от т.Т отложим 1/2 ДТС и обозначим новую точку буквой Б.

39/2=19,5 (см)

Проведем линию от т.Б до линии ВН1 и поставим т.Б1.

Определяем ширину спины. Для этого отложим половину значения ШС плюс 1,5 см от т.А вправо по линии АВ и поставим т.А1. 18 плюс 1,5=19,5 (см)

Определяем ширину проймы. От т.А1 вправо отложим 1/4 плюс ПОГ 0,5 см и поставим т.А2.

46/4 плюс 0,5=12 (см)

Нарисуем срез горловины. Вправо от т.А отложим 1/3 плюс ПОШ 0,5 см и поставим т.А3.

18/3 плюс 0,5=6,5 (см)

Вверх от т.А3 отложим значение 1/10 ПОШ плюс 0,8 и рисуем т.А4.

18/10 плюс 0,8= 2,6 (см)

18/10-0,3=0,5 (см) Точки А, А5, А4 соединяем кривой.
Построим плечевой срез платья. Вниз от т.А1 отложим отрезок, который равен: 2,5 см — нормальные плечи 3,5 см — покатые плечи 1,5 см — высокие плечи У меня плечи нормальные, так что я выбираю значение — 2,5 см.

Отложим 2,5 см вниз от т.А1 и поставим т.П.

Теперь соединим точки А4 и П. От т.А4 по направлению к т.П отложим измерение Дпл, прибавив 2 см на будущую вытачку и ставим т.П1.

13 плюс 2=15 (см)

Теперь от т.А4 на линии А4П1 вправо отложим 4см и поставим т.О. Вниз от этой точки проведем линию, которая будет равна 8 см и поставим т.О1.

На линии А4П1 от т.О вправо отложим 2 см и поставим т.О2. Соединим точки О и О2. Отрезок О2 О должен быть таким же, как и О1 О. Там, где получившийся отрезок вышел за т. О2, поставим т.О3.

Соединим т.О3 и т.П1.

Определяем глубину проймы. Вниз от т.П отложим 1/4 ПОГ плюс 7 см — для нормальной фигуры (или 7,5 см — для сутулой фигуры, или 6,5 см — для перегибистой фигуры) и поставим т.Г.

46/4 плюс 7,5= 19 (см)

Через т.Г проводим параллельную линию линии АВ, проставляем точки Г1, Г2, Г3.

Перепроверяем полученное значение. Для этого сантиметровую ленту нужно приложить к плечевой линии и измерить вниз 19 см. Это должна быть точка соприкосновения руки к туловищу.

От т.Г вверх на линии А1Г отложим отрезок равный 1/3 длины ПГ плюс 2 см и поставим т.П2.

ПГ=АТ-А1Г-А1П=39,5-19-2,5=18 18/3 плюс 2 = 8 (см)

Под углом 45 градусов с т.Г проводим отрезок длиной 1/10 А1А2 плюс 1,5 см и ставим т.П3.

12/10 плюс 1,5 = 2,7 (см)

Отрезок ГГ2 делим пополам и ставим т.Г4.

12/2=6 (см) Соединим т.П1, П2, П3 и Г4 кривой плавной линией.

• Продолжение в Части 2

Источник: https://alimero.ru/blog/master-class/uroki-shitya-bazovaya-vikroyka-platya-chast-1.3198.html