Базовая выкройка платья: учимся правильному построению

Для того чтобы сшить платье, да и любую вещь, необходимо в самом начале высчитать замеры и сделать выкройку. Ведь без этого не будет возможным сшить симметричную и правильную модель.

Конечно, не все знают, что нужно для построения такого чертежа. Для создания каждой вещи как на взрослых, так и на детей, нужно начертить с учетом размера модели определенный рисунок, с помощью которого можно сшить вещь.

В нашем случае будем учиться, как делается базовая выкройка платья.

На 46 размер

В этом мастер-классе будет представлена пошаговая инструкция, как начертить чертеж выкройки 46 размера. Такую модель можно всегда подогнать даже под 52 размер. Начнем с построения сетки.

На листе бумаги нам нужно поставить первую точечку – А. Теперь образуем отрезок АН – это линия низа, где длина нашего платья — 85 см.

АТ – отрезок талии, где ДТС прибавляем ПДТС где 42,9 см прибавляем 1 см и получаем 43,9 см.

Для образования прилегающего силуэта и для получения вертикальных швов сбоку необходимо отвести спинные линии. Поэтому нужно из точечки Т проводим горизонтальный отрезок, где обозначаем ТТ в правую сторону полтора сантиметра – так делаем всегда. Теперь соединяем точки А и Т. Все остальное мы будет считать из точек Г и Т, вписываем их на чертеже.

Теперь чертим горизонтальные линии из всех точек. Далее определяем ширину нашей выкройки, где Г-Г1 равно Сг3 прибавляем Пг, в цифрах это выглядит так — 46 прибавляем 3 и должно получиться 49 см. Теперь справа мы выставляем точки А1,Г1,Т1,Б1,Н1.

• 
• Теперь нужно вычертить ширину спинки Г-Г2 в правую сторону – Шс прибавить 0,2 см умножить Пг, в цифрах это 17,7 прибавить 0,2 и умножить на 3, получаем в сумме 18,3 см.
• Теперь делаем ширину передка: к Шг прибавляем 0,1 и умножаем Пг снова суммируем с 0,5 (СГ2-СГ1), где в числах у нас должно получится так 16,8 + 0,1×3+0,5 (48,2-44,2) и получаем 19,1 см.

Теперь нам нужно сверить ширину проймы на рисунке – Г2Г3 равна ширине сетки и вычитаем ширину спинки и переда, в числах это выглядит так: 49-18,3-19,1 и получаем 11,6. Теперь разделяем на две равные части Г2Г3, это нужно для определения местонахождения боковых швов. Теперь проводим вертикаль из точечки Г4 вниз.

Переходим к черчению задней части изделия.

Обозначение АУ – это уровень нижней линии лопаточек, где 0,4 умножаем на Дтс и получаем 0,4×42,9 получаем 17,2 см. Теперь от точечки А проводим линию вниз под прямым уголком до отвода.

АА2 справа является шириной горловины спины, где 1/3 Сш прибавляем Пшгс, в цифрах: 18,3/3+1 получаем7,1 см. А2А21 снизу – глубь горловины спины, где 1/3 АА2 прибавляем Пвгс, в цифрах: 7,1/3+0,2 и в результате должно получиться 2,6 см.

Теперь с помощью двух линий радиусов определяем наклон плечика. R1 получаем А2П1 равен Шп выточка на плече (1,5 см всегда) прибавляем удлинение плечика, в цифрах: 13,2+1,5+0,5 и получим 15,2 см.

R2 равно Т*П1 равен Вакс плюс Пдтс и в числах: 42,9+1 получаем 43,9 см. Воспользуемся циркулем и с точки Т*делаем полукруг 43,9 и образуется тока перекрещения двух дуг П1.

Теперь чертим выточку плеча на склоне. Нам нужно с точечки А2 в правую сторону начертить 4 см ( это при каждом размере) и от точки вниз чертим вертикальную линию вниз – это мы начертили левую часть выточки. Теперь от точечки в правую сторону по плечевой линии 1,5 см – образуется выточка и теперь чертим вторую сторону – правую выточку.

В случае, если данную выточку будете увеличивать в высоту, при этом не моделируя, должна получиться длина от 10 до 12 см. В том случае, если выточку переносить в сторону груди – выточку нам стоит сделать до отрезка лопаток.

Смотрим на рисунок, этот момент обозначен синим.

Если изделие будет с рукавом, необходимо вычертить линии рукава, для этого необходимо выделить другие точечки. Для этого с точечки П1 проводим перпендикулярный отрезок на линии спинки. Отмечаем это место крестиком.

Расстояние от этой отметки до отрезка груди необходимо поделить на 3 равные отрезочки. Вот теперь к нижней из трех нам нужно добавить 2 см – является неизменной – обозначаем П3. Делим угол напополам  с точечки Г2 равно 0,2×Г2Г3+0,5, в числах это выглядит так: 0,2×11,6+0,5 сумма 2,8 см. И теперь чертим линию рукава.

Строим переднюю часть. Теперь делаем линию талии ниже. Для размера 40-42 на 0,5 см, от 44 размера и 48 размера понижаем на 07,1 см. Для нас актуально понижение 1 см.

Т1Т11 вниз уводим на 1 см. На столько же понижаем и по линии низа, Н1Н11 уводим на 1 см вниз. Теперь Т11А11 поднимаем вверх – верхняя точечка горловины, находящаяся спереди Дтп, равна Пдтп, где 44,1+1,3 равно 45,4 см.

Но для того чтобы в районе груди платье хорошо лежало, необходимо сделать прилегание. А11А12 в левую сторону 1 см – неизменно. И объединяем точечки А12 и Г1.

А12А3 направление влево – является шириной горловины передней части изделия, где АА2 – рассчитываем со схемы спины – 7,1 см. А12А4 уходим вниз – глубина горловинной передней части – А12А3 и прибавляем 3 – неизменно, получаем 7,1+1= 8,1.

Теперь выстраиваем выточку на груди. Г1Г5 направление влево – линия, которая находится по центру груди – Цг прибавляем 0,5 – неизменно, в числах это выглядит так: 9,9+0,5 и получаем 10,4 см. Теперь от точечки Г5 нам нужно провести вертикальную пунктирную линию.

А3Г6 является точкой радиуса от центрального отрезка груди, где Вг +05×Пдтп, в числах это 26,2+0,5×1,3=26,9 см. Теперь нам нужно одной линией объединить точки А3 и Г6. Точки А3 и А5 являются радиусом открытия выточки на груди, где 2×(Сг2-Сг1), в числах это 2×(48,2-44,2) и выходит 8. Теперь острее циркуля выставляем в точечку А3 и делаем дугу.

От точки Г6 и А5 опять высчитываем радиус – А3Г6 будет 29,9 см и соединяем точечки А5 и Г6. Теперь мы должны высчитать плечевой наклон, это возможно сделать с помощью двух радиусов.

Высчитываем А5П5, где А2П1 – это будет выточка плеча, 15,2-1,5 получаем 13,7 см. Теперь беремся за радиус Г6П5 и получаем Впкп+0,5×Пдтп, и получаем23+0,5×1,3 и выходит в сумме 23,7 см.

Далее нам нужно соединить точечки П5 и А5.

Выстраиваем линию рукава

Нам потребуются дополнительные точечки. Берем точку П6 и проводим горизонтальную линию 1/3 спины, а теперь из точечки Г3 делим угол пополам и получаем 0,2×Г2Г3, в числах это выглядит так 0,2×11,6 и результат 2,3 см.

Нам нужно проверить, какая получилась ширина передней части от точки П6. Рассчитываем это следующим образом: Ш передней части = Шг+0,1×Пг, в цифрах это 16,8+0,1×3 и получаем 17,1 см. Теперь чертим перпендикуляр  с точечки П6 на выточку.

А вот на следующую сторонку выточки делаем горизонтальную прерывную линию. Длина двух линий должна составлять 16 см.

1. При помощи лекала мы чертим вход в карманчик.

Бедра и талия

Нам нужно уровнять отрезочки Г*Г4 с Б*Б21. Далее мы высчитываем, какая есть разница между шириной бедер и груди. Это делаем так: (С6+П6) -Г*Г1 в числах это (50+1,5) -49 и получаем 2,5 см. Исходя из этого, нам нужно расширить ширину половины спины и переда на 1,25 см.

Теперь выстраиваем выточки талии. В самом начале необходимо рассчитать разницу между Т*Т1 и шириной талии. Делаем это так: Т*Т1- (Ст+Пт), в цифрах – 48,5- (35+1,5) и результат 12 см. И теперь эту цифру нам нужно распределить на 4 выточки.

• Шов посредине 1,5 см, по бокам – 4,5, спинные выточки – 3,5, и спереди- 2,5.

Теперь проводим черту низа – под лекало и спины, при этом сравниваем боковые сторонки с учетом прямого угла.  На этом завершается чертеж нашей выкройки. Если делать все с учетом предоставленных вычислений, то без труда можно получить правильный чертеж будущего платья.

Видео по теме статьи

1. В этой статье представлены видео-подборки, с помощью которых можно научиться делать выкройки для платья.

Источник: https://knittochka.ru/shityo/bazovaya-vykrojka-platya.html

Французский метод построения выкройки-основы платья

Добрый день, в нашей современности все упрощается и построения выкроек в том числе. Представляю вам простой французский метод построения лифа платья и рукава.

Мерки

Мерки, которые необходимо снять с фигуры:

​

Мерка	Обозн.	Пример
	Длина спины до талии	Дст	41 см
	Длина переда до талии	Дпт	44 см
	Высота груди	Вг	24 см
	Центр груди	Цг	17 см
	Длина плеча	Дпл	12 см
	Обхват груди	Ог	92 см
	Обхват талии	От	74 см
	Обхват шеи	Ош	38 см
	Ширина груди	Шг	31 см
	Ширина спины	Шс	34 см

Построение лифа

Сетка

• Середина спинки, вертикальная линия слева, равна мерке Длина спины до талии — Дст (в моем примере 41 см).
• Середина полочки, вертикаль справа, равна длине полочки до талии Дпт (44 см).
• Ширина спинки = Обхват груди / 4 — 1 см, в моем случае 92/4 — 1 = 22 см.
• Ширина полочки = Обхват груди / 4 + 1 см,  92/4 + 1 = 24 см.

Горловина

1. Горловина, плотно прилегающая к шее:
2. Глубина выреза горловины спинки = Обхват шеи / 16;
3. Ширина горловин спинки и полочки = Обхват шеи / 6;
4. Глубина горловины полочки = ширина горловины + 2 см.

Мой пример: горловина спинки: глубина 38/16 = 2,38 см; ширина 38/6 = 6,3 см. Горловина полочки: 6,3 и 8,3 см.

Плечи

На линии плеча транспортиром отметьте угол в 18 градусов для спинки и 26 градусов для переда, затем по линейке начертите линии плеча.

Низ проймы

Нижняя точка проймы: Длина спины до талии / 2 + 1. Отложить вверх от линии талии.

41/2 + 1 = 21,5 см

Опорная точка для построения проймы

• В1 = Длина спины до талии минус длина спинки до проймы (предыдущий рисунок) минус глубина горловины спинки разделить на 3 и прибавить 1.
• В1 = (41 — 21,5 — 2,3) / 3 + 1 = 6,7 см.
• От середины спинки отложить Ширина спины / 2,     34/2=17 см
• От середины переда отложить Ширина груди / 2,       31/2=15,5 см

Пройма

Нагрудная вытачка

Центр вытачки находим отложив от верха построения Высоту груди (24 см), и влево половину Центра груди (17/2=8,5 см).

Первую линию вытачки проведите от середины плеча до отметки высоты груди. Вторую линию проведите из нижней точки к линии плеча, отступив на линии плеча величину раствора вытачки.

1. Раствор вытачки равен 1/20 от обхвата груди.
2. раствор вытачки = 92/20 = 4,6 см

Вторая линия вытачки должна быть той же длины, что и первая. Чтобы линия плеча совместилась при закрытии вытачки, остаток плеча по отношению ко второй стороне вытачки нужно начертить под углом 72 градуса.

• Отодвигаем опорную точку проймы на открывшийся раствор.
• Перечерчиваем пройму

Вытачка на спинке

1. Вытачка на спинке расположена на середине линии плеча и составляет вместе с ней угол в 90 градусов.
2. Раствор вытачки = +/- 1 см, длина вытачки = +/- 7 см.

Необходимо отметить, что плечевые вытачки на спинке на маленьких размерах используются редко, однако без них не обойтись на больших размерах, а также для изделий из толстых тяжелых тканей (пиджаки и пальто).

Если в работе используется мягкая, легко драпирующаяся или тянущаяся ткань, то плечевые вытачки на спинке не делают.

Талиевые вытачки

Сумма талиевых вытачек = (Ог — От)

Сумма должна быть распределена на семь основных вытачек:

• 2 вытачки на переде с вершинами на линии высота груди; обычно их раствор не превышает 3 см;
• 2 вытачки на спинке (осевая линия каждой такой вытачки находится на ¼ ширины спинки); обычно их раствор не превышает 3 см;
• 2 боковые вытачки; половина раствора таких вытачек не превышает 4 см;
• 1 вытачка на середине спинки; ½ ее раствора может колебаться от 1 до 2 см.

• Пример расчета для уравнивания величины растворов вытачек по Ог 92 см и От 74 см.
• 92 — 74 = 18 см.
• 18/2 = 9 см — общая величина растворов для начерченной половинки основы.
• 9 — 1 (на середину спинки) = 8 см;
• 8 / 4 = 2 см в среднем на каждую вытачку, которые можно распределить по 2,5 см для боковых вытачек и по 1,5 см для вытачек полочки и спинки.

Длина вытачек спинки обычно не выходит за пределы линии нижней точки проймы. Длина вытачек переда должна доходить до выступающих точек груди.

Прибавки — это незначительное увеличение значений снятых мерок для придания изделию дополнительного объема в отдельных местах. Прибавки могут варьироваться в зависимости от формы изделия, желаемого объема или комфорта.

Чтобы получить правильную выкройку модели, сначала необходимо построить по снятым меркам выкройку — основу, а затем выполнить прибавки. Если закладывать прибавки сразу, то есть риск получить недостаточно точную выкройку, работать с которой позже будет неудобно, а изделие может и вовсе не получиться.

Приведенные на рисунке ниже значения соответствуют основным прибавкам для классической вещи. Они минимальны.

Для изделий с подплечниками необходимо приподнять и удлинить линию плеча. Например, для подплечника толщиной 1 см необходимо приподнять и удлинить линию плеча также на 1 см.

Построение рукава

Источник: http://www.rudenko-anna.ru/platya/prostoe-postroenie-vykroyki-osnovy-fr.html

Выкройка-основа платья по своим меркам

Выкройка — основа — это базовый чертеж изделия, изготовленный по индивидуальным меркам, выполненный на бумаге, на основе которого в дальнейшем моделируются различные фасоны. Построение выкройки — основы необходимо как новичкам в шитье, так и опытным швеям, и отнестись к нему нужно очень ответственно. От того на сколько грамотно построена выкройка зависит качество посадки будущего изделия на фигуре, его красота и удобство в процессе носки. От того на сколько грамотно выполнена выкройка – основа зависит точность выполнения выкроек, сделанных на ее базе, и допущенная в ней погрешность, дойдя до готового изделия, может перерасти в серьезный дефект.

Давайте построим выкройку-основу платья по своим меркам.

Материалы и инструменты:

— бумага (лучше миллиметровка), сантиметровая лента, линейка, карандаш

Мерки:

• Измеряем на фигуре, я указываю для примера свои, вы измеряете свои.
• — Длина платья (Ди) = 100 см,
• — Длина спины до талии (Дтс) = 43 см,
• — Глубина проймы (ГПр) = 21 см,
• — Высота бедер (Вб) = 22 см (берется без измерений от 20 до 22 см, но я предпочитаю снять мерку с фигуры),
• — Длина плеча (ДПл) = 13 см,
• — Полуобхват шеи (ПоШ) = 17 см,
• — Полуобхват груди 1 (полуобхват над грудью, ПоГ1) = 42,5 см,
• — Полуобхват груди 2 (полуобхват груди, ПоГ, ПоГ2) = 46 см,
• — Полуобхват талии (ПоТ) = 31 см,
• — Полуобхват бедер (ПоБ) = 48,5 см

Рассчитываем вспомогательные мерки

(формулы действительны при ОГ > 80 см):

— Глубина проймы ГПр = ОГ/10 + (10,5_12 см) = 92/10 + (10,5_12) = 19,7_21,2 см. (В моем случае измеренное значение вошло в диапазон расчетных, и ГПр = 21 см. Если ваши значения не совпали, необходимо взять среднее между измеренным и рассчитанным).

1. — Ширина проймы ШПр = ОГ/8 – 1,5 см = 92/8 – 1,5 = 10 см,
2. — Ширина спины ШС = ОГ/8 + 5,5 см = 92/8 + 5,5 = 17 см,
3. — Ширина груди ШГ = ОГ/4 – 4 см = 92/4 – 4 = 19 см

Выбираем степень облегания платья

При построении выкройки основы необходимо учесть прибавки на свободу облегания (далее ПСО), это «величина воздуха» между телом человека и изделием. Платье бывает очень прилегающего, прилегающего, полуприлегающего и прямого силуэта. Я буду строить выкройку платья прилегающего силуэта, мои прибавки следующие:

• ПоГ с ПСО = 46 + 1,5 = 47,5 см,
• ШГ с ПСО = 19 + 1 = 20 см,
• ШС с ПСО = 17 + 0 = 17 см,
• ШПр с ПСО = 10 + 0,5 = 10,5 см,
• ГПр с ПСО = 21 + 0,5 = 21,5 см

Построение выкройки-основы платья

Шаг 1. Построение базисного прямоугольника. В левом верхнем углу, отступив от верха 10 см, поставьте точку А. Проведите вниз вертикальную линию длиной = Ди = 100 см. Отметьте точку Н.

Из точки Н проведите вправо горизонтальную линию длиной ПоГ + ПСО = 47,5 см, отметьте точку Н1 (НН1 располагается по отношению к АН под углом 90˚). Из точки А проведите горизонтальную линию вправо длиной 47,5 см, отметьте точку А1. Соедините точки А1 и Н1.

Получился четырехугольник АА1Н1Н, проверьте, чтобы все углы в нем были обязательно 90˚.

Шаг 2. Построение горизонталей.

Шаг 2а. Линия груди. Из точки А по линии АН вниз отложите АГ = ГПр + ПСО = 21,5 см. Проведите горизонталь, отметьте точку Г1, как показано на чертеже.

Шаг 2б. Линия талии. Из точки А по линии АН вниз отложите АТ = Дтс = 43 см. Проведите горизонталь, отметьте точку Т1, как показано на чертеже.

Шаг 2в. Линия бедер. Из точки Т по линии АН вниз отложите ТБ = Вб = 22 см. Проведите горизонталь, отметьте точку Б1, как показано на чертеже.

Шаг 3. Вспомогательные линии проймы. На линии груди ГГ1, вправо от точки Г отложите значение ШС + ПСО = 17 см, отметьте точку П1, от точки П1 вправо отложите ШПр + ПСО = 10,5 см, отметьте точку П2. Проверьте длину отрезка П2Г1, она должна быть равна ШГ + ПСО = 20 см. Из точек П1 и П2 постройте перпендикуляры к отрезку АА1, отметьте точки П3, П4.

Шаг 4. Линия бока. На середине отрезка П1П2 отмечаем точку П, проводим вертикальную линию до НН1.

Шаг 5. Горловина спинки. От точки А вправо отложите АА2 = ПоШ/3 + 0,5 см = 17/3 + 0,5 = 6,2 см, я округлю до 6,5 см. Из точки А2 строим перпендикуляр, на нем на расстоянии 2 см от АА1 отмечаем точку А3. Соединяем АА3 плавной вогнутой линией.

Шаг 6. Плечо спинки. Из точки П3 отложите вниз 1,5 см, отметьте точку П5. Соедините точки А3 и П5 прямой линией. От точки А3 отложите ДПл = 13 см, отметьте точку П6.

Шаг 7. Пройма спинки. Отрезок П3П1 разделите пополам, точку середины обозначим П7. Из точки П1 постройте биссектрису угла П3П1П длиной 2 см. Проведите вогнутую плавную линию от точки П3 до точки П через точку П7 и биссектрису угла П3П1П.

Шаг 8. Вырез горловины переда. От точки Г1 вверх отложите Г1А4 = ПоГ/2 + 0,5 см = 23,5 см. От точки А4 влево проведите горизонтальную линию, отложите отрезок А4А5 = ПоШ/3 + 0,5 см = 6,2 см (я округлю до 6,5 см). От точки А4 вниз отложите отрезок А4А6 = ПоШ/3 +1,5 см = 7,2 см (я округлю до 7,5 см). Соедините плавной вогнутой линией точки А5 и А6.

Шаг 9. Плечо полочки и нагрудная вытачка. От точки А5 влево отложите 4 см, затем вниз 1 см, отметьте точку П8. Соедините точки А5 и П8 прямой линией.

От точки П8 опустите перпендикуляр к линии груди. От точки пересечения перпендикуляра с линией груди вправо отложите 1 см, отметьте точку Г2. Соедините точки П8 и Г2 прямой линией.

Разделите отрезок П8Г2 пополам, из точки деления влево постройте горизонтальный отрезок длиной = ПоГ – ПоГ1 = 46 – 42,5 = 3,5 см.

Через конец отрезка из точки Г2 проведите прямую линию, отложите на ней отрезок Г2П9 = Г2П8.

На линии проймы спинки отметьте середину отрезка П3П7 точкой П10. Соедините точки П9 и П10 прямой линией. На ней от точки П9 отложите влево отрезок = ДПл – 4 см (округленная длина отрезка А5П8) – 1 см = 8 см. Из конца отрезка опустите перпендикуляр к линии П9П10 длиной 2 см, отметьте точку П11. Соедините П9 и П11 прямой линией.

При пошиве вытачка закроется, точки П8 и П9 совместятся, линия А5П8П9П11 – линия плеча полочки, ее длина чуть меньше длины плеча спинки, если после моделирования длины плеч не изменятся, то при пошиве плечо спинки нужно будет немного припосадить.

Шаг 10. Пройма полочки. От точки П2 вверх отложите расстояние = 1/4П2П4. Отметьте точку П12. Соедините П11 и П12 прямой линией.

Отрезок П11П12 поделите пополам, от полученной точки вправо постройте перпендикуляр к отрезку П11П12 длиной 1 см. Из точки П2 постройте биссектрису угла ПП2П4 длиной 2 см.

Проведите вогнутую плавную линию от точки П11 до точки П через перпендикуляр, точку П12 и биссектрису угла ПП2П4.

Шаг 11. Талевые вытачки. Сумма растворов всех талевых вытачек = ПоГ – ПоТ = 46 – 31 = 15 см. 1/3 суммы забираем на боковые вытачки (у меня 15/3 = 5 см). 2/3 суммы (10 см) на вытачки переда и спинки, причем на вытачку спинки забираем чуть больше (6 см).

При таком значении раствора при пошиве платья необходимо выполнить 2 вытачки на спинке (распределить 6 см на две вытачки), но мы сейчас строим выкройку-основу, базу для дальнейшего моделирования различных фасонов, и у меня размер самого платья небольшой, поэтому здесь я буду строить 1 вытачку с таким большим раствором, а при последующем моделировании конкретного фасона решать сколько вытачек мне необходимо на готовом изделии. На вытачку полочки остается 4 см.

Боковые вытачки. От точки Т2 вправо и влево откладываем по 5/2 = 2,5 см. Полученные точки соединяем прямыми линиями с точкой П и с точкой середины либо 1/3 частью отрезка Б2Т2 (в зависимости от крутизны бедер).

Вытачка спинки. Отрезок ГП делим пополам и опускаем перпендикуляр к линии ББ1. На перпендикуляре от отрезка ГП откладываем вниз 2_3 см, от отрезка ББ1 вверх 2 см. От точки Т2 вправо и влево откладываем по 6/2 = 3 см. Строим вытачку.

Вытачка полочки. Из точки Г2 опускаем перпендикуляр к ББ1. На перпендикуляре от точки Г2 откладываем вниз 5_6 см. От точки Т3 вправо и влево откладываем по 4/2 = 2 см. Строим вытачку.

Шаг 12. Линия бокового шва низа платья. Вычисляем недостаточный объем по линии бедер = ПоБ — (ПоГ+ПСО) = 48,5 – 47,5 = 1 см.

От линии Б2 вправо и влево откладываем значения = (недостаточный объем + 1 см)/2 = 1 см.

Строим линии бокового шва, как показано на чертеже (красная линия – линия спинки, синяя – линия полочки), проверяем значения (расстояние от Б до красной линии) + (расстояние от Б1 до синей линии) = ПоБ + 1 см.

Шаг 13. Выкройка готова. Советую оставить ее в таком виде на миллиметровке, а моделирование выполнять на копиях, переснятых на кальку.

Теперь вы знаете, как построить выкройку основу по своим меркам и можете сделать это самостоятельно.

Источник: https://howtosew.ru/vykrojki-osnovy/vykrojka-osnova-platya-po-svoim-merkam.html

Построение выкройки-основы платья

Пошив любой одежды начинается с построения основы (базового чертежа по размерам). Платье тоже не исключение. Чтобы самостоятельно сконструировать практичную и удачно сидящую вещь, не обязательно быть опытным мастером.

Достаточно понять, в чем заключается принцип построения выкройки-основы платья, внимательно и последовательно снять мерки и перенести их на бумажный лист.

После того, как вы разберетесь в фундаментальных понятиях, создание любой вещи станет доступным.

Схема «ложится» на базовый прямоугольник, внутри которого вычерчиваются изгибы и детали. Его высота — длина будущего изделия от шейного позвонка до нижней горизонтали юбки.

Ширина равняется половине обхвата груди с учетом размера припусков (свободы облегания).

Делать выкройки необходимо, чтобы вещь села «как влитая». Но их может быть совсем немного. Построив основу, вы сможете использовать для пошива любых вещей, так как она отражает базовые размеры, особенности конкретного телосложения и роста. Простой чертеж можно модифицировать, каждый раз получая новую схему.

При конструировании платья особое внимание уделяют верхней части. В ней три условные области — спина, проймы и грудь. В каждой из них нужно смоделировать углы и линии. Потом, переходя к нижней части, создать талию и очертания бедер.

Классическая выкройка-основа платья — это схема фасона «футляр», который точно повторяет изгибы.

Научившись создавать ее, вы поймете, как «работать» с линиями тела, вырезом горловины, и конструировать чертежи для остальных моделей будет гораздо проще.

house-sirens.com.ua

Силуэт и прибавки на облегание

Перед тем, как сделать выкройку, нужно выбрать силуэт. По степени свободности он может быть:

• сильно прилегающим — линии полностью повторяют очертания тела, зазора между тканью и кожей практически нет;
• прилегающим и полуприлегающим — очертания фигуры явно выражены, но вещь не стягивает тело, проворачивается;
• прямым или свободным — силуэт не следует изгибам, фигура или скрыта, или ее пропорции визуально меняются.

Построение выкроек невозможно без определения прибавок на свободность изделий. Они, в свою очередь, зависят от силуэта.

То же касается ткани: для сильного прилегания выбирают эластичные материалы (тогда можно вообще обойтись без прибавок, но лучше их сделать).

Если текстиль не растягивается, то из него можно построить основу, в лучшем случае прилегающего силуэта. В нем надбавки не превышают 3 см — зазор равномерно распределяют между спинкой, проймами и грудью (по 1 см).

То же процентное соотношение работает при конструировании чертежа свободной одежды с прибавками 6-7 см. Для классической основы используют прилегающий силуэт, нетребовательный к виду ткани.

Для него надбавки на облегание составляют в среднем:

• грудь — 50-60 мм (Пг);
• талия — 10-30 мм (Пт);
• бедра — 20-25 мм (Пб);
• спинка — 8 мм (Пшс, по ширине);
• проймы — 3 мм (Пшпр, по ширине);
• плечо — 3 мм (Пшп, по ширине);
• расстояние спинка-талия — 5 мм (Пдст);
• расстояние полочка-талия — 10 мм (Пдпт).

alicdn.com

Особенности моделирования горловин и плеч

Перед тем, как построить выкройку по реальным параметрам, следует разобрать основные понятия, чтобы впоследствии не путаться в буквенно-цифровых обозначениях.

В основе идет базовый прямоугольник: линия горловины располагается на его узкой стороне, ее конец приподнят. Плечевая ось наклонена.

На выкройке основы платья она начинается от окончания линии по горловине и заступает на область спинки.

Измеряя плечи, необходимо оставить 1,5-2 сантиметра под вытачку и определить наклон по своему телосложению:

• при покатом плече — 3,5 см;
• при высоком — 1,5 см;
• среднее значение — 2,5 см.

При построении базовой выкройки типична ошибка: плечевая ось не достигает области спинки.

Это случается, если снятые размерности неточны: вы не довели измерения до самой шеи или середины сустава плеча, ссутулили спину, наложили ленту выше лопаток.

На уровне груди три базовые линии — по горловине, плечу плюс вытачка. Для первой оси глубина равна ⅓ полуобхвата шеи (добавьте пару сантиметров). По переду нужно соединить края горловины и проймы сверху — получится абрис плеч.

modadigest.com

Особенности построения проймы

Линия груди очень важна для построения выкройки. На нее мастер ориентируется, выстраивая пройму — вырез у подмышки, позволяющий свободно двигать рукой.

Грудной уровень равен величине проймы, которую отмеряют вниз от плеч. Он должен располагаться горизонтально.

Для правильного построения замеряют расстояние от нижней точки по пройме до верха условного квадрата — по обеим сторонам чертежа, соединяя полученные точки отрезком.

В области пройм нужно нарисовать вырезы для спины и переда. Они должны четко подходить под телосложение, чтобы платье в области подмышек не тянуло, а швы не сдавливали руки.

Размеры реальной вещи могут быть больше, чем по снятым меркам, но не меньше, иначе вы просто не сможете ее носить. По спинке высота выреза всегда равна ¼ полуобхвата груди (Пг) плюс около 7 см.

Проймы идут на ⅔ вертикально, а в нижней части изгибаются к срединному уровню базовой выкройки платья.

По переду высота подмышечного выреза равна ¼ полуобхвата груди плюс 5 см. В пройме 2 искривления — сверху, на 1/10 Пг, и снизу на уровне ⅓ высоты по грудной линии. Далее нужно прочертить линии талии и бедра, не забыв про вытачки по спине и переду.

burdastyle.ru

Талия, бедра и вытачки

Базовая выкройка платья по фасону «футляр» должна быть правильно построена в области талии. Также нужно оформить ее переход в бедра.

Перед тем, как вычерчивать их, рисуют полочки спины и переда на правую и левую стороны. На талию ориентируются при выстраивании вытачек.

В прилегающих силуэтах они показывают, насколько хорошо вещь будет сидеть. Наиболее широкими вытачки будут именно по талии.

Выкройку-основу для стрейч-материалов конструируют по тому же принципу, иначе подол при ходьбе «поползет» наверх и придется постоянно его поправлять. Расширение может быть и больше — например, если «перепад» между обхватом груди и бедрами значительный.

После оформления талиевых вытачек нужно плавно вычертить округлость по низу лекалом.

Вытачки — чуть ли не наиболее сложная часть чертежа. Чтобы в районе груди изделие хорошо сидело, следует оформить выпуклость — условный конус, повторяющий очертания бюста. В большинстве моделей грудную вытачку ставят на боку, чуть пониже подмышки, чтобы она была незаметна. Однако чертить ее по плечу удобнее для построения. Ширину элемента определяют «опытным путем» — при примерке.

Талиевая вытачка по спине оканчивается по верху на линии груди. По переду — не достает до нее на 4 см. На те же 4 см они обе не доходят до бедра.

По спине все детали находятся на эту же цифру от краев горловины. Их глубину можно определить в 6 см, а ширину — 16 мм.

На многих моделях они отсутствуют — для удобства их можно переместить к замку, обрезая лишний материал у линии вшивания застежки.

burdastyle.ru

Снятие мерок

Необходимые инструменты

• Карандаш с ластиком.
• Линейка с лентой-сантиметром.
• Портновские лекала.
• Бумага — миллиметровая, калька, ватман.
• Карандаш, мел или исчезающий маркер.

При конструировании моделей платья для начинающих мастеров важно не ошибиться, измеряя все параметры.

Необходимые измерения

• Шеи (Сш) — на основании шеи.
• Груди — первый (Сг1), второй (Сг2) и третий (Сг3), по самым отстоящим точкам лопаток и груди.
• Талии (Ст) — в самой узкой части торса.
• Бедер (Сб) — горизонталь проходит по выпуклостям живота и ягодиц.

Обязательно понадобятся величины по ширине плеч (Шп), груди (Шг) и спинки (Шп).

А также значения по высоте — плеча по косой на груди и спине (Впкг и Впкс) и груди (Вг).

Полную мерку снимают, вычисляя длины:

• всего платья — ДИ;
• плеча — Дп, от основания шеи до сустава на плече;
• спины и полочки до талии — Дтс (от 7 позвонка на шее до Ст) и Дтп;
• рукавов — от плечевого сустава до локтя и кисти руки.

При выстраивании сетки нужно определить ширину по:

• груди (Шг)— ¼ обхвата минус 4 см;
• пройме (Шп) — ⅛ обхвата груди минус 1,5 сантиметра;
• спине (Шс)— ⅛ обхвата плюс 5,5 см.

burdastyle.ru

Построение сетки и схемы спины и плеч

Пошаговая инструкция для создания изделия начинается с конструирования сеток.

1. Первая точка — А0. От нее по стороне справа отмеряется ширина сетки — точка А1.
2. По этой оси проводится линия от А0 вправо Шс (а) и влево — ширина по полочке (а2).
3. Отрезок а-а2 — это Шп.
4. От А0 книзу отмеряется длина вещи и ставится отметка Н. Это будет уровень низа.
5. От той же А0 вниз чертится грудная линия (точка Г), а затем талиевая (Т).
6. От Т вниз по тому же отрезку отмеряется линия бедер, оканчивающаяся точкой Б.
7. Чтобы завершить четырехугольник, отложите от а1 книзу высоту по сетке (вершина Н3).
8. Чтобы получить отметки на оси Н3а1, откладываются горизонтальные линии из Г, Т и Б — это, соответственно, Г3, Т3 и Б3.
9. Для точек г1 и Г4 на уровне груди Г-Г3 нужно провести вертикальные оси из а и из а2.
10. Далее выстраивается спинка. От А0 влево делается отвод центра на 0,5 сантиметра и ставится отметка А0*.
11. От нее вниз проводится линия до уровня лопаток — она оканчивается точкой У.
12. Проводится временная ось У-А0*.
13. Влево от А0 нужно выстроить ширину горловины по спинке — А0*-А2 — и ее глубину вниз от А08 до оси У-А0*. Линию нужно вывести плавно, поэтому пользуйтесь лекалом.

burdastyle.ru

От Т по линии Т-Т3 нужно отложить отвод по талии — точка Т1. Средний шов по спине выстраивается таким же отводом (1,5 см) направо от Н (Н1). Конечную точку по плечу образует радиус окружности, центр которой — А2. Расстояние равно Шп плюс дополнение на раствор вытачки (около 2 сантиметров). Второй радиус проводится из Т1, а пересечение его с первым образует отметку П1.

Вытачки на плечах и конструирование полочек

1. От А2 нужно отмерять несколько отрезков с шагом, идентичным раствору вытачки — отметьте точки И1 и И2.
2. На сделанных «засечках» ставится циркуль, проводятся радиусы около 7 см, полученные их перекрестом точки обозначаются И.
3. Соединяются отметки И, И1 и И2.

4. Повышаются стороны на 2 мм для корректировки шва по плечу.
5. Концы вытачек должны быть соединены с его окончанием и горловиной.
6. Вспомогательные точки для проймы выстраиваются по отрезку П1-Г1 — это отметки П3 и Г2, которые расположены посередине Шпр.

7. Линии оформляют плавно, оставляя прямой угол с вершиной П2.

Чтобы выстроить чертеж полочки, нужно:

1. отметить центр груди точкой Г6;
2. оформить спуск Лт горизонталью, равной отрезку Г3-Г6;
3. выстроить вершину горловины по полочке и отмерить ее глубину.

Далее оформляется вытачка по груди и пройма по полочке.

Формирование боковых линий

1. При выстраивании боковых линий нужно начинать от уровня груди — с центра проймы (точки Г4). От нее вертикально вниз проводится ось для бокового шва.
2. Пересекаясь с Лт, Лб и низом, она образует отметки Т2, Б2 и Н2.

3. Вычислив раствор вытачек по талии и боковому шву, определяется размер расширения на бедрах с помощью формулы (Сб+Пб) минус Б1-Б3.
4. Получаются отметки Б21 и Б22. Если силуэт по нижним очертаниям спрямленный, а не зауженный, на нижней линии отложить те же значения, чтобы поставить точки Н21 и Н22.

5. Линия по шовному боку пройдет через Г4, Т21, Б22, Н22, а также по Г4, Т22, Б21 и Н21.
6. Прочерчивается плавная линия, конструируется вытачка талии — ориентироваться нужно по положению центра груди на полочке.
7. От Лт опустить вертикальную ось до бедра, Т5. Т51 и Т52 — точки раствора по ней.

8. Рельеф полочки и спинки прочертить до линии низа — Н4 и Н5. Низ по полочке и спинке — отрезки Н22-Н5-Н31 и Н1-Н4-Н21.
9. Схематичный чертеж готов. Остается перевести его детали на кальку, не забыв про припуски для швов, закрепить булавками и аккуратно вырезать. После этого можно приступать к пошиву.

burdastyle.ru

Фасон «футляр» хорош тем, что его просто менять — «играть» с расширением по подолу, формой рукавов, глубиной и геометрией выреза.

Для него подходят разные ткани: от летнего тонкого хлопка до плотного, согревающего шерстяного текстиля и трикотажа. При раскрое нужно учитывать особенности материала, но в целом фасон хорошо «ложится» на любой.

Готовое платье станет универсальной отправной точкой для дальнейших экспериментов.

Следуя вышеуказанному примерному описанию, вы сможете смоделировать собственную основу под фигуру и размеры.

Конструкцию нужно проверить, уделяя особое внимание расчету вытачек и их растворов (отдельная большая тема).

Если опыта недостаточно, хорошо потренироваться на макетной ткани, чтобы не испортить основную материю. После построения базового платья к нему можно добавлять декор — кокетку, волан, кант.

Источник: https://FashionElement.ru/baza_znaniy/konstruirovanie-i-modelirovanie/vykroyka-osnovy-platya

Базовая выкройка платья

Любое женское платье шьется по базовой выкройке для создания платья, а платья, выполненные по итальянской основе из этого мастер-класса, будут облегающего кроя.

Учимся правильному построению базовой выкройки платья

Для начала следует снять все необходимые мерки. Или же можно воспользоваться уже готовой таблицей типовых мерок, которая используется в итальянской системе. Эта таблица есть в свободном доступе в сети.

Ниже приведена таблица мерок для 48 размера или даже 50. Выкройка для меньших параметров (например, 44 размера) будет меньше; для девушек крупнее (52 размера), соответственно, больше. Также прилагается таблица прибавок на свободное облегание (см. значения для 1 градуса).

Пошаговая инструкция:

1) Ставим точку А в левом углу листа. Точку В откладываем вниз на расстояние, равное результату вычисления по формуле: размер/24 + 0, 2 см. Это глубина выреза горла на спинке.

2) Расстояние от точки А до В1 равно 4, 5 см. Точка С откладывается на расстояние от А, равное результату вычисления по формуле: рост/8 + размер/24.

3) Длина отрезка АD равна измеренной длине ДТС. Отрезок DC равен длине мерки ДП.

4) Намечаем горловину. Откладываем отрезок AG вправо, который равен размер/6. Отрезок АН будет равен мерке ШС/2.

5) Откладываем вправо отрезок СС1, длина которого вычисляется по формуле: ОГ/4 + ? (прибавка – ПСО). Отрезок DD1 равен ОТ/4 + 3 см на вытачку + ? ПСО. Отрезок ЕЕ1 равен ОБ/4 + ? ПСО. Отрезок  FF1 откладывается на это же расстояние. Соединяем линией точки с маркировкой 1.

6) Точка I образуется в результате построения перпендикуляра из точки Н на отрезок СС1. Точка L – место построения перпендикуляра из В1 на отрезок HI.

8) Отмечаем точку М на расстоянии 5 см от точки I по линии вверх и 0, 3 см вправо. Плавной линией соединяем точки L1, M и C1. Получилась линия проймы, по которой из точки L1 отмеряем 9 см. В этом месте ставим засечку, помечая место втачивания рукава.

9) Начинаем конструировать вытачку. Отмечаем точку R= DD1/2. От нее проводим перпендикуляр к линии СС1 и ставим точку R1 на расстоянии 2 см от нее. Строим линию под прямым углом к ЕЕ1, отмечаем на ней точку R2 на расстоянии 14 см от точки R.

RR3=RR4= 1, 5 см. Соединяем все точки R между собой.

Выкройка спинки завершена.

10) Теперь формируем выкройку передней половины. Ставим точку А, от которой откладываем отрезок АС = рост/8 + размер/24. Получаем глубину проймы.

AD=ДТС, DA1=ДТП. А отрезок А1В = размер/6 + 1 см.

11) Точку G отмечаем влево на расстоянии размер/6 от точки А1. Проводим биссектрису из угла GA1B, на которой отмечаем точку B1 на расстоянии размер/6 + 0, 5 см от А1. Прорисовываем горловую линию.

• 12) Отрезок DE равен значению мерки ВБ, а AF – мерки ДП.
• 13) Отмечаем на прямой A1G точку Н на расстоянии ШС/2 – 1 см.
• СС1 = ОГ/4 + ? ПСО
• DD1 = ОТ/4 + 3 см + ? ПСО
• ЕЕ1 = ОБ/4 + 1/4 ПСО
• ЕЕ1 = FF1

Соединяем полученные точки. Это линия бокового шва.

14) Из точки Н проводим перпендикуляр на линию СС1, в месте пересечения ставим точку I. Отрезок HL = 7, 5 см.

15) Далее проводим влево прямую линию из точки L. Возвращаемся к чертежу спинки, на котором находим длину отрезка GL1. Это величину переносим на текущую выкройку, проведя линию точно такой же длины из точки G на линию из точки L, получив в месте пересечения точку L1.

16) Строим A1N равный мерке ВГ. Отрезок NN1 = ЦГ/2.

17) Далее откладываем отрезок GG1 = размер/10 + 0, 5 см. К точке G1 проводим сверху перпендикуляр длиной 1, 6 см. Отмечаем точку G2.

19) Затем соединяем точки G2 и N1, отмечая отрезок N1N2 = 7, 5 см. К точке N2 проводим перпендикуляр в 2 см. Затем измеряем отрезок G2N1 и отмеряем точно такую же длину из точки N1 через перпендикуляр, получая точку G3.

Вновь возвращаемся к выкройке спинки, где измеряем длину отрезка GL1, проводя точно такую же из точки G на данном чертеже. Эта линия должна пройти через точки G2 и G3. На пересечении с линией LL1 ставим точку L2.

Отрезок G2G3 стираем.

20) Строим отрезок IM = 5 см, точка М1 находится левее точки М на 2 см.

21) Далее ведем плавную линию через точки С1, М1 и L2. Получается линия проймы. Ставим отметку для втачивания рукава по линии проймы на 9 см вниз от точки L2.

22) Теперь делаем вытачку. Строим отрезок DR на линии DD1 равный NN1. Проводим перпендикуляр вверх и вниз из точки R, на котором отмечаем отрезок N1R1 = 2 см и RR2 = 10 см. По линии DD1 отмечаем отрезки RR3 = RR4 = 1, 5 см. Соединяем все точки R.

Изготовление выкройки платья прилегающего силуэта завершено.

Видео по теме статьи

Ниже представлены обучающие видео, в которых рассказано, как сделать выкройку платья с рукавом и без.

[media=https://www.youtube.com/watch?v=INAKFqdLObA]

[media=https://www.youtube.com/watch?v=IINY3lJ0VTA]

[media=https://www.youtube.com/watch?v=e-T1Mk6k4qI]

Источник: https://sdelala-sama.ru/shityo/1731-bazovaya-vykroyka-platya.html