Платье с завышенной талией: основы моделирования выкроек

При пошиве простой одежды можно обойтись без выкройки, для одежды сложных фасонов уже потребуется выкройка — бумажный шаблон, по которому выкраиваются детали из ткани. Если выбирать между готовой выкройкой и чертежом конструкции, то я посоветую второй вариант.

Моделирование базовой выкройки платья. Пошаговое построение выкройки

Даже если вы новичок в области шитья, построение выкройки поможет вам быстрее понять и освоить принципы моделирования одежды.

Кроме того, выкройка строится по вашим индивидуальным меркам, а это означает, что будущее изделие будет хорошо сидеть по фигуре, готовые выкройки такого результата не гарантируют, так как у каждого из нас свои анатомические особенности фигуры. Ну и последнее, построение выкройки — это интересный и увлекательный процесс!

В этой статье мы с вами научимся моделировать базовую выкройку для платья по методике Татьяны Росляковой. В прошлой статье мы научились снимать мерки, которые нам понадобятся для выкройки платья. Напомню, что чертеж конструкций выполняется лишь на половину фигуры, поэтому мерки объемов и ширины записывают в половинном размере.

Помимо мерок нам понадобятся прибавки на свободное облегание (СО). Эти прибавки добавляются практически ко всем меркам при чертеже конструкции, они нужны для свободы движения и дыхания. В зависимости от силуэта изделия прибавки на свободное облегание отличаются величиной. Также отличаются прибавки для фасонов одежды (брюки, жакеты, пальто и т.д.

), более того, для разных типов тканей существуют отдельные прибавки. В различных методиках построения выкроек указываются разные прибавки для одних и тех же силуэтов и фасонов, поэтому очень важно обращать внимание на прибавки, которые указаны в методике.

Но пока что мы с вами учимся строить основу платья, поэтому я предлагаю вам несколько силуэтов:

ПРИБАВКИ НА СВОБОДНОЕ ОБЛЕГАНИЕ ПО ЛИНИИ ГРУДИ, ТАЛИИ, БЕДЕР

ПРИБАВКИ НА СВОБОДНОЕ ОБЛЕГАНИЕ НА УЧАСТКАХ СПИНКИ И ПОЛОЧКИ

ПРИБАВКИ К ДЛИНЕ СПИНЫ ДО ТАЛИИ, К ГЛУБИНЕ ПРОЙМЫ, К ШИРИНЕ ГОРЛОВИНЫ

ПРИБАВКИ НА СВОБОДНОЕ ОБЛЕГАНИЕ К ОБХВАТУ ПЛЕЧА

Пояснения к таблицам:

• Пг – прибавка по линии груди
• Пт – прибавка по линии талии
• Пб – прибавка по линии бедер
• Пшс – прибавка к ширине спины
• Пшп – прибавка к ширине полы
• Пспр – прибавка на свободу проймы
• Поп – прибавка к обхвату плеча
• Пшгор – прибавка к ширине горловины
• Пдтс – прибавка к длине спины до талии
• Пдтп – прибавка к длине переда до талии
• Пвпк – прибавка к высоте плеча косая

Ниже  список, в котором я написала свои измерения в качестве примера. По этим меркам я буду производить расчеты, а вы должны подставлять свои данные.

• Полуобхват шеи (Сш) — 15 см
• Полуобхват груди (Сг) — 40,5 см
• Полуобхват талии (Ст) — 29 см
• Полуобхват бедер (Сб) — 44.5 см
• Длина спины до талии (Дтс) — 40 см
• Ширина спины (Шс) — 16.5 см
• Длина переда до талии (Дтп) — 42 см
• Высота груди (Вг) — 25 см
• Центр груди (Цг) — 9 см
• Длина плеча (Дп) —  13 см
• Длина изделия (Ди) — 85 см

Все прибавки на свободное облегание к этим и остальным меркам я буду указывать в формулах при построении выкройки. В этой статье мы будем строить платье прилегающего силуэта.

Моделирование базовой выкройки платья. Пошаговое построение выкройки

Приступаем к чертежу

Необходимо подготовить лист бумаги, длина которого должна быть на 10-15см больше длины будущего платья. Если вы еще ни разу не строили выкройки, то я посоветую вам все чертежи делать на миллиметровой бумаге в рулоне, ее можно приобрести в магазине канцелярских товаров. Чертить на такой бумаге одно удовольствие! Чертежи получаются точными и ровными.

Длина платья. В левом верхнем углу листа бумаги начертим прямой угол с вершиной в точке Р, отступив от верхнего края 5см. От точки Р вниз по прямой откладываем величину, равную длине платья и поставим точку Н (отрезок РН=Ди =85см).

Ширина платья. От точки Р вправо отложим полуобхват груди + 3см (прибавка на свободное облегание), и поставим точку Р1 (отрезок РР1=Сг+СО=40,5+3=43,5см). От точки Н вправо отложим отрезок, равный РР1 и поставим точку Н1(отрезок НН1= РР1=43,5см). Соединим точки Р1 и Н1

Линия талии. От точки Р вниз откладываем мерку длины спины до талии + 0,5см и ставим точку Т (РТ=Дтс+СО=40+0,5=40,5см). От точки Т вправо проведем прямую до пересечения с прямой Р1Н1 и точку пересечения обозначим Т1.

Линия бедер. От точки Т вниз отложим 1/2 мерки длины спины до талии и поставим точку Б (ТБ=1/2Дтс=40:2=20см). От точки Б вправо проведем прямую до пересечения с прямой Р1Н1, а точку пересечения обозначим Б1.

Ширина спины. От точки Р вправо отложим ширину спины + 0,9см и поставим точку Р2 (РР2 = Шс+СО=16,5+0,9=17,4см). От этой точки проведем вниз прямую произвольной длины

Ширина проймы. От точки Р2 отложим 1/4 полуобхвата груди + 1,5см и поставим точку Р3(Р2Р3 =1/4Сг+СО=40,5:4+1,5=11,6см). Внимание! Отрезок Р2Р3 — это ширина проймы, поэтому, получившуюся величину этого отрезка нужно выделить для себя, в дальнейшем мы будем пользоваться этой величиной. Вниз от точки Р3 проведем прямую произвольной длины.

Срез горловины спинки. От точки Р вправо отложим 1/3 мерки полуобхвата шеи + 0,5см и поставим точку Р4(РР4=1/3Сш+СО=15:3+0,5=5,5см).

От точки Р4 вверх отложим 1/10 полуобхвата шеи + 0,8см и поставим Р5(Р4Р5=1/10Сш+СО=15:10+0,8=2,3см).

Разделим угол с вершиной Р4 пополам и проведем прямую, на этой прямой отложим 1/10 полуобхвата шеи — 0,3см и поставим точку Р6 (Р4Р6=1/10Сш-СО=15:10-0,3=1,2см). Соединим плавной линией точки Р, Р6 и Р5, при этом, угол в точке Р должен быть прямой.

Плечевой срез спинки. От Р2 отложим вниз 2,5см для нормальных плеч, 3,5см для покатых, 1,5см для высоких и поставим точку П. Соединим точки Р5 и П, и на этой прямой отложим от Р5 длину плеча + 2см на вытачку и поставим П1 (Р5П1=Дп+2см=13+2=15см).

Вновь на этой прямой от точки Р5 отложим 4см и поставим точку О (Р5О=4см). Вниз от точки О отложим 8см и поставим точку О1 (ОО1=8см). Вправо от точки О отложим 2см и поставим точку О2(ОО2=2см). Соединим точки О1 и О2, на полученной прямой от точки О1 верх отложим 8см и поставим точку О3(О1О3=8см).

Теперь соединим точки О3 и П1.

Глубина проймы. От П вниз отложим 1/4 полуобхвата груди плюс 7см (для сутулых фигур плюс 7,5см, для перегибистых плюс 6,5см) и поставим точку Г (ПГ=1/4Сг+СО=40,5:4+7,5=17,6см). Через точку Г проведем прямую до пересечения с прямой РН, обозначив точку пересечения Г1, до прямой Р1Н1, обозначив точку пересечения Г3, а точку пересечения с прямой из точки Р3 обозначим Г2.

Срез проймы спинки. От Г вверх отложим 1/3 расстояния ПГ + 2см и поставим П2 (ГП2=1/3ПГ+СО=17,6:3+2=7,8см). Угол в точке Г подели пополам и отложим 1/10 ширины проймы + 1,5см и поставим точку П3(ГП3=1/10Шпр+СО=11,6:10+1,5=2,6см) линию ГГ2 разделим пополам и поставим Г4. Точки П1,П2,П3 и Г4 соединим плавной линией.

Срез проймы полочки. От Г2вверх отложим 1/4 полуобхвата груди + 5см (для сутулых фигур + 4,5см, для перегибистых + 5,5см) и поставим П4 (Г2П4=1/4Сг+СО=40,5:4+4,5=14,6см). От П4 влево отложим 1/10 полуобхвата груди и поставим П5 (П4П5=1/10Сг=40,5:10=4см).

От Г2 вверх отложим 1/3 отрезка Г2П4 и поставим П6 (Г2П6=1/3Г2П4=14,6:3=4,8см). Точки П5 и П6 соединим пунктиром и разделим пополам, от точки деления вправо под прямым углом отложим 1см. Угол в точке Г2 разделим пополам и отложим 1/10 ширины проймы + 0,8 см и отметим точку П7(Г2П7=1/10Шпр+СО=11,6:10+0,8=1,9).

Соединим плавной линией точки П5,1,П6,П7, и Г4.

Срез горловины полочки. От Г3 вверх отложим 1/2 полуобхвата груди + 1,5см ( для сутулых фигур + 1см, для перегибистых + 2см) и поставим Р7 (Г3Р7=1/2Сг+СО=40,5:2+1=21,2см). От Г2 отложим вверх такую же величину и поставим точку Р8 (Г2Р8=Г3Р7=21,2см).

Точки Р7 и Р8 соединим. Теперь от точки Р7 влево отложим 1/3 полуобхвата шеи + 0,5см и поставим Р9 (Р7Р9=1/3Сш+СО=15:3+0,5=5,5см). Вниз от точки Р7 отложим 1/3 полуобхвата шеи + 2см и поставим точку Р10 (Р7Р10-1/3Сш+СО=15:3+2=7см).

Соединим точки Р9 и Р10, а полученный отрезок поделим пополам. От точки Р7 проведем прямую через точку деления отрезка Р9Р10, и на этой прямой отложим 1/3 полуобхвата шеи + 1см и поставим точку Р11 (Р7Р11=1/3Сш+СО=15:3+1=6см).

Соединим плавной линией точки Р9, Р11, Р10, соблюдая прямой угол в точке Р10.

Плечевой срез полочки и линия нугрудной вытачки. От Г3 влево отложим мерку центра груди и поставьте Г6 (Г3Г6=Цг=9см). Из Г6 вверх проведем линию до пересечения с линией Р7Р8, точку пересечения обозначим Р12. От Р12 вниз отложим мерку высоты груди и поставим точку Г7 (Р12Г7=Вг=25см).

Из точки Г7 через точку Р14 проведем отрезок, равный отрезку Г7Р13 и поставим точку Р15 (Г7Р15=Г7Р13). Точки П5 и Р15 соединим.

Линия бокового шва. От Г вправо отложим 1/3 ширины проймы и поставим точку Г5 (ГГ5=1/3Шпр=11,6:3=3,8см). Через точку Г5 проведем вертикальную линию. На пересечении с линией проймы поставим точку В, на пересечениях с линиями талии, бедер и низа поставим точки Т2, В2, Н2.

Определение раствора вытачек по линии талии. К мерке полуобхвата талии прибавим 1см (Ст+СО=29+1=30см), эту величину вычтем из ширины платья по линии ТТ1 (43,5-30=13,5см).

Таким образом мы высчитали общую сумму растворов вытачек по линии талии, т.е. 13,5см.

величина раствора передней вытачки = 0,25 от общего раствора вытачек (13,5 х 0,25=3,4см),
величина раствора боковой вытачки = 0,45 от общего раствора (13,5 х 0,45=6см),

величина раствора вытачки спинки = 0,3 от общего раствора (13,5 х 0,3=4,1см)

Источник: https://fairy-hobby.ru/modelirovanie-bazovoj-vykrojki-platya-poshagovoe-postroenie-vykrojki/

Моделирование платья

 

Очаровательное платье летней коллекции 2016 года американского дизайнера Ральфа Лорена.

Платье с вертикальными рельефами, идущими от проймы. Особенность расположения рельефов в том, что они проходят далеко (3-4 см) от центра груди. На уровне линии талии рельефы так же проходят ближе к боковому шву и располагаются примерно на расстоянии 2-3 см от привычного положения талиевых вытачек. Американская пройма. Открытая, в результате уменьшения длины плеча.

Это платье подойдет женщинам с небольшой грудью.

Кликните по картинке правой кнопкой мыши и выберите команду «Открыть картинку в новой вкладке». Картинка откроется в большом разрешении и вы сможете хорошо разглядеть детали платья.

Моделирование

Берем готовую выкройку-основу платья приталенного силуэта.

Начинаем моделирование с оформления проймы. На фотографии мы видим, что длина плечевого шва примерно равна 3-4 см. Это как раз расстояние до начала плечевой вытачки А4А8.

Нам нужно уменьшить длину проймы на это расстояние и затем закрыть плечевую вытачку и перевести ее в пройму. Для этого берем фигурное лекало и оформляем новую линию проймы плавной кривой через точку П7 и сводя на нет эту линию к точку П6. И отрезаем пройму по новой линии.

И так же на спинке. Соединяем точку И с точкой Г2 плавной кривой. Спинку для этого платья можно изначально строить без вытачки по плечевому шву.

Чуть ниже точки П6, примерно на 1-1,5 см, на пройме отметим новую точку. Это будет точка начала рельефа на передней половинке платья. Соединяем эту точку с центром вытачки прямой линией. И разрезаем выкройку полочки по этой линии.

Затем закрываем раствор нагрудной вытачки из плечевого шва и получаем новую вытачку, идущую от линии проймы.

Теперь нам нужно провести первую линию рельефа на полочке и спинке. На полочке первая (правая) линия рельефа начинается на конце правой стороны вытачки. На линии талии рельеф проходит левее на 2-3 см от края вытачки и дальше идет вниз по горизонтали.

На спинке рельефная линия начинается на пройме, на расстоянии 15-2 см от точки П3 вниз. На уровне линии талии рельеф так же, как и на полочке проходит на расстоянии 2-3 см от края вытачки.

Второй срез рельефной линии на полочке начинается от конце левой стороны нагрудной вытачки. На линии талии эта линия располагается на расстоянии раствора талиевой вытачки полочки. Но можно сделать этот раствор меньше, чем первоначальный, а потом и немного приталить платье по среднему шву.

И так же проводим вторую линию рельефа на спинке, отступая от первой по линии талии на величину раствора талиевой вытачки спинки. Или чуть меньшую величину. И так же можно сделать приталивание по среднему шву спинки.

И теперь вырезаем выкройку по намеченным рельефным линиям.

И теперь мы можем сделать расклешение низа. Расклешение можно сделать от линии бедер или от линии талии. На моей схеме расклешение небольшое, т.к. не хватило пространства рисунка)).

Вначале статьи я написала, что это платье подойдет девушкам с небольшой грудью, т.к. линия рельефа проходит далеко от центра груди. Но не беда, если грудь большая, а платье очень понравилось. Просто сделайте рельеф ближе к центру.

Если вы шьете это платье на подкладке, то подкладку выкраиваем аналогично, т.е. с рельефами.

© Ольга Маризина

   

Источник: https://blogportnoy.ru/vykroiki/platya-zhakety-bluzy/modelirovanie-letnego-platya.html

Моделирование платья на основе базовой выкройки

Готовые выкройки полезны, но с ними порой сложно реализовать необычный замысел, собственную идею и сшить платье «как в журнале». В этом случае необходимо смоделировать новый чертеж, взяв за основу базовый. Это позволит сшить изделие по вашим параметрам.

Моделирование платья — процесс изменения готового чертежа или создание нового на основе визуального образа одежды (из журнала, с подиума).

Фасон переделывается под особенности телосложения, чтобы сшитая вещь хорошо сидела и подходила к комплекции и типу фигуры. Яркий пример — модификация прямого платья или классического «футляра».

На их выкройке-основе можно расширить подол, добавить рукава, перенести линию талии, сделать дополнительные вытачки, если перепад между талией и бедрами велик.

Во всех случаях моделирования оперируют термином «базовая выкройка». Это универсальная основа-лекало, по которой создается новая, соответствующая требованиям, пожеланиям мастера. 

Моделируют индивидуальные изделия, соблюдая последовательность этапов:

1. разработка модели — корректировка базовой выкройки или создание новой;
2. конструирование деталей и способа их соединения;
3. снятие мерок;
4. перенос мерок на бумагу, а затем — на материю.

latrika.com

Методики моделирования

Существует несколько хорошо изученных, «работающих» методов создания индивидуальных вещей. Пользуясь одним из них, вы с легкостью смоделируете нужное вам изделие. Традиционный способ — «наколка». Это старинная методика, по которой изделие моделируют и шьют на манекене или непосредственно на человеческой фигуре. Выполняют наколку булавками и «невидимками».  

Столь же несложный способ — муляжный. Он позволяет перерабатывать форму готового изделия и отображать ее в нужной величине. Для моделирования используют стандартизированные лекала, работают по выкройке-основе или строят расчетную конструкцию. Метод широко используют при примерках вещей при пошиве.

Наиболее распространенный метод — расчетное моделирование. По нему на базе условно-типового чертежа создается выкройка нужного размера. Чертеж выстраивают по геометрическим расчетам. Внутри метода есть несколько направлений:

• пропорционально-расчетное;
• расчетно-аналитическое;
• расчетно-графическое;
• клиентоориентированное.

Прежде всего рассматривается знаменитый метод «по Мюллеру». Он предполагает пошив вещей с длинной спиной, средней грудной частью и узкими бедрами.

Также к расчетным относится методика Лин Жака для условно стандартной фигуры со специальными таблицами для замера. И вариант, разработанный в российском республиканском доме моделей.

Он простой — для построения выкроек не нужны формулы и длительные расчеты.

liveinternet.ru

Методики, ориентированные на клиентов, основаны на стремлении к индивидуализации.

• «Любакс» — учет горизонтальных и вертикальных линий, выставление нормы для фигур определенного типа и выбор лекал, значение которых корректируют по параметрам тела.
• «Унимекс» — наиболее простая, скоростная методика пошива по особенностям тела конкретного человека.
• «Генетика кроя Г.Злачевской» — пошив платьев по принципу «золотого сечения».

Начало моделирования

Перед моделированием летнего, теплого или вечернего платья нужно максимально точно измерить параметры тела и рассчитать цифры для доработки чертежа-базы. Нельзя забывать о прибавках для свободы облегания — они зависят от выбранного силуэта, фасона и типа ткани (эластичная, тонкая, плотная).

• Если вы шьете платье по фото, нужно понять, какая основа понадобится. Затем перенести ее детали на кальку, используя стандартную последовательность действий.
• Провести на своем чертеже главную ось — это средняя линия полочки. Для ее построения ориентируются на яремную ямку на торсе, на центр между наиболее выступающими точками груди, на срединные точки между вертикальными линиями конструкции.
• Прочертить перпендикуляры по конструктивным точкам — это линии груди, бедра, плеч и талии (плюс коленная, если платье удлиненное).
• Сконструировать базовую сетку, в которой учтены глубина горловины, высота бедра и груди, линия колена.

Создав сетку, можно сопоставлять условные размеры с реальными «габаритами». Базовая основа конструируется по меркам, снятым с тела. Чем точнее они будут, тем лучше сядет вещь. При измерениях нужно стоять прямо, не сутулиться, не втягивать живот.   

house-sirens.com.ua

Варианты моделирования вытачек

Чаще всего в процессе изменений выкройки переносят нагрудные вытачки. Форма плеч и груди очень индивидуальна, и нужно определять местоположение точки каждый раз заново.

Вытачку переносят в нижний боковой угол лифа — на отметку пересечения бокового среза и линии талии. Вершину этого угла нужно соединить с нижним углом на вытачке по груди. Получится линия для «раскрытия» лекала.

При этом первоначальные вытачки закрываются и можно переносить индивидуальный эскиз на ткань.

Чтобы перенести вытачку в срез на боку, нужно основу разделить надвое или натрое, в зависимости от фасона. Поставленная точка будет началом нового элемента. Ее нужно соединить линией с вершиной Г8, разрезать и закрыть.

Видоизмененное лекало для вытачки бокового среза должно оканчиваться в 1,5-2 см от Г8.

zakroyschik.ru

Базовую нагрудную вытачку также можно перенести в другие места.

• В срез проймы. Он делится надвое или натрое, и точка деления соединяется с Г8 — можно оформить криволинейный рельеф, наметив плавную кривую и закрыв нагрудный раствор на вытачке или угол, опустив линию из Г8 до талии.
• Плечевой срез. Он тоже делится на 2 или 3 части, из полученной точки выстраивается прямая линия до талиевой вытачки, а нагрудная разрезается и закрывается.
• Срез на горловине. Ее линия делится надвое или натрое, точки соединяются с Г8. А соединяющая ось разрезается и переносится — вырез ляжет мягкими сборками.
• Центр переднего полотнища (на лифе со сборками). Из Г8 нужно построить перпендикуляр к середине переда, сделать по нему разрез и перенести вытачку, задрапировав сборки.
• Подрез проймы. Потребуется провести перпендикуляр аналогично линии из предыдущего пункта, затем вытачку на талии и часть верхней зафиксировать (к примеру, булавками), а оставшийся раствор сформировать в мелкие сборки.
• Под кокетку из проймы. Верхняя часть лифа разрезается полностью (а не часть, как в предыдущем варианте) и образуется кокетка.

brandwomen.ru

Моделирование платьев на базе фасона «футляр»

Часто корректировать основу платья-футляра приходится при сильном перепаде обхватов в талии и бедрах. Для фигуры типа «груша» можно на базовой выкройке заузить низ (как при пошиве юбки-карандаш), акцентировать плечи и верх.

Подойдут контрастные вставки, горловина в виде лодочки, крупный, объемный воротник или декорированное декольте. Также зрительно корректирует фигуру чуть завышенная талия, но нужно быть внимательными при зауживании юбки.

Если разница между грудью и бедрами существенна, низ стоит чуть расширить.

Следует помнить, что:

• модельные линии рельефов проходят от пройм до самого низа по вытачкам на талии;
• средняя линия спинки должна хорошо прилегать — перенесите к ней часть раствора;
• если разница между бедрами и талией большая, растворы при приталивании превышают 3,5 см, вытачки разбивают на две, иначе в талии будут некрасивые заломы.

Юбку можно изменить, сделав отрезную талию. Фасон «тюльпан» образуют две встречные складки по переду (от конца талиевых вытачек деталь разрезается вертикально вниз), а сзади на полотнище выполняют разрез.

Отрезное платье с расширенной юбкой можно смоделировать, оформив линию по горловине переда заново.

Далее нужно перевести на бок талиевую вытачку, расчертить юбку «полусолнцем» и на задней стороне лифа сделать горловину и пройму, состыковав их с передом.

modnaya24.com

Моделирование на прямых платьях

На прямом или свободном силуэте можно смоделировать фасон с расширением юбки по низу — А-образный.

Боковые срезы делаются прямыми, а вытачки для груди переносят в шов на боку. В деталях нужно наметить кокетку по переду. Если модель не имеет рукавов, можно сделать две нижние односторонние складки и одну встречную, от горловины к низу.

Вытачки по спинке убираются, а на полочке необходимо достроить глубину по складке (от середины откладывают 12-15 см). Подобные модели чаще всего шьют длиной выше колена, иначе по низу они получаются чрезмерно зауженными.

В боковые швы нередко врезают карманы.

Моделировать индивидуальные платья можно не только с помощью переноса вытачек.

Например, заменив их рельефом, можно из базовой выкройки с длинными рукавами сделать новую вещь с манжетами, «спущенным» плечом, бретелями или кокеткой над грудью.

Также часто изменяют вырезы — из округлой горловины делают V-образную. Изменив основу, вы сможете сшить множество красивых и нетривиальных платьев для всех случаев жизни.

Источник: https://FashionElement.ru/baza_znaniy/konstruirovanie-i-modelirovanie/modelirovanie-platya

Как сделать точную выкройку-основу

Главная > Моделируем и шьем сами > Как сделать точную выкройку-основу

После того, как вы правильно измерили основные мерки, можно приступить к созданию выкройки-основы 44-58 размеров для платья, блузки или жакета. Этим методом я пользуюсь уже лет 18, его основные достоинства – выкройка строится легко, быстро, логично, очень точно. Мне достаточно 7 минут, вместе с расчетами. На примерке достаточно небольшой корректировки объема и длины.

   Принцип один, различаются только припуски на свободное облегание. Для выкройки-основы платья и блузки достаточно 6 см, для жакета приталенного силуэта – 8 см, для пальто, в зависимости от фасона, 10-16.

Выкройка-основа 44-58 размеров для платья, блузки, жакета.

  Так объяснять лучше на конкретном примере, то учиться строить выкройку-основу мы будем для блузки или платья 48 размера.

О том, как более точно построить выкройку для полных фигур, 52-58 размеров, в следующей статье.

Наша выкройка будет до линии бедер. Для платья прямого силуэта ее достаточно продолжить на необходимую длину.

• Базовые мерки.
• ОГ – 96
• ОТ – 75
• ОБ – 101
• Мерки спины.
• Дст (длина спины до талии) – 41
• Шсп (ширина спины) – 35
• Ш плеча – 12
• Мерки переда.
• Дпт (длина переда до талии)– 43,5
• ВГ (высота груди) – 26,5
• ЦГ (цент груди) – 18
• Вгк (высота груди косая) – 24
• ШГ (ширина груди) – 37
• Гп (глубина проймы) – 20
• Необходимые предварительные расчеты.

    Особенность этого метода в том, что основная мерка при построении выкройки-основы – обхват груди. Через точку ОГ переда проводиться контрольная линия, и все остальные мерки откладываются, на основании расчетов, относительно этой линии.

Расчитаваем ОГ для выкройки-основы: к мерке ОГ прибавляем припуск на свободное облегание. В нашем примере – 6 см. Затем делим пополам.

ОГ = 96 + 6 = 102 : 2 = 51 : 2 = 25,5

   По правилам построения выкройки – основы, и для того, чтобы изделие красиво смотрелось на фигуре, выкройка переда должна быть шире выкройки спинки. Поэтому к полученной мерке 25,5, для передней половины, прибавляем 0,5, а для спины – отнимаем.

1. Перед: 25,5 + 0,5 = 26
2. Спинка: 25,5 – 0,5 = 25
3. Расчет вытачек на линии талии.
4.    Для того, чтобы определить размер боковых вытачек, переда и спинки, к обхвату талии прибавляем 3-4 см и делим пополам: ОТ = 75 + 3 = 78 : 2 = 39
5.    Затем от половины величины ОГ с припуском отнимаем полученную цифру:
6. (96 + 6) : 2 = 51 – 39 = 12.

12 см – сумма всех вытачек. На выкройке их 4: две боковые, вытачки переда и спинки.

• 12 : 4 = 3 см
• 3 см – величина каждой вытачки и прогиба бокового шва от вспомогательной линии.
• Расчет линии бедер.
•    К обхвату бедер прибавляется 3-4 см на свободное облегание: 101 + 3 = 104 : 2 = 52.

   Разница между половиной ОБ с припусками  и половиной ОГ с припусками, откладывается от контрольной линии. Если бедра узкие, то боковая линия переда будет сдвинута вправо, если широкие – влево.

   В нашем примере рассчитанная половина ОГ = 51, а половина ОБ = 52. Разница всего на сантиметр. Поэтому, при построении переда,  нам необходимо будет отложить 0,5 см влево от контрольной линии, а при построении спинки – вправо.

52 – 51 = 1 : 2 = 0,5

Строим сетку  – основные линии выкройки-основы.

   Строить выкройку удобнее на кальке. Если все мерки измерены точно, а расчеты сделаны правильно, то вы получите такую же красивую и пропорциональную выкройку, как на верхнем коллаже.

   От точки 1 (правый верхний угол) проводим вертикальную и горизонтальную линии. На вертикальной линии откладываем вниз Дтп (длину переда до талии).  Проводим горизонтальную линию талии.

   Линия бедер расположена на 18-22 см ниже, в зависимости от роста. В среднем, я провожу линию на расстоянии 20 см, как при построении выкроек платья или жакета, так и выкройки-основы юбки.

1.    Линия груди проводится от линии талии на расстоянии, которое рассчитывается так:
2.    От мерки глубины проймы (Гпр) вычитается 1,5-2 см для платья или топа без рукавов, 2-2,5 см для платья  с одношовным рукавом, 2,5-3 см для жакета приталенного силуэта, 3-7 см – для пальто, в зависимости от фасона рукава.
3.    Значение этой мерки для 48 размера – 19-23 см, в нашем примере – 20 см.

   Гпр = 20 – 2 = 18 см.  Откладываем 18 см от линии талии вверх и проводим горизонтальную линию груди.

Построение выкройки переда.

От верхнего угла, от точки 1, откладываем влево и вниз по 7,5 см для 46-48 размеров. Для 50-56 – 8 см. Эта величина – половина ширины горловины. Углубить или расширить ее можно при моделировании. Поставьте точку 2.

  От точки 2 влево отмерьте 9 см на вертикальной линии сетки выкройки, поставьте точку 3, на расстоянии 3 см от нее вниз поставьте точку 4, соедините точки 2 и 4 – это наклон линии плеча. Отложите на линии 7 -8 см и поставьте точку 5.

   На линии груди отложите от центра переда влево 26 см (половину ОГ + 0,5 см) и поставьте точку 6. Проведите вертикальную линию до пересечения с линией бедер. Поставьте на линии талии точку 7, а на линии бедер – точку 8.

• Строим верх переда.
•     От точки 5 на линии плеча откладываем расстояние, равное величине нагрудной вытачки.
• Величина нагрудной вытачки для  42-60 размеров.
• Первая цифра – ОГ без припусков, вторая – величина вытачки.
• 82 – 84 см – 6,5 см
• 88 – 90 см – 7,5 см
• 95 – 96 см – 8,5 см
• 100 см – 9,5 см
• 104 – 105 см – 11 см
• 110 – 112 см – 12,5 см
• 122 – 125 см – 15 см

  Для 48 размера, от точки 5, продолжая линию плеча, отложите  влево  ширину нагрудной вытачки 8,5 см. Поставьте точку 9.

1.    От точки 2 вниз отложите ВГ и поставьте точку ЦГ. Расстояние от нее до линии середины переда – это половина расстояния мерки центра груди (ЦГ) с припуском 1 – 2 см:
2. ЦГ = 18 см
3. (18 + 1) = 19 : 2 = 9,5 см

   От этой точки вниз проведите вертикальную линию – центр передней вытачки. Ее ширина равна, для нашего примера, 3 см. Отложите по 1,5 см по обе стороны линии. Соедините точку ЦГ и точки вытачки.

•    Рисуем нагрудную вытачку.
•    Для этого точки 5 и 9 соединяем с точкой ЦГ.  
•    Линии ширины груди и плеча.

      Для того, чтобы их провести и отложить измеренные мерки, складываем кальку с выкройкой так, как на рисунке коллажа:  обе линии нагрудной вытачки должны совпадать. Зафиксируйте вытачку булавками.

Затем продолжите  линию плеча и поставьте  точку, соответствующую измеренной мерке: 12 см

   Проводим линию ширины груди: делим, приблизительно, расстояние высоты переда до талии (Впт) пополам, и рисуем ее на 2 см выше. Откладываем мерку, равную (ШГ+ 1) : 2 = 18. Если вы не уверены в том, что мерки ширины переда или спинки измерены правильно, прибавьте 2 см – на примерке обрежете лишний припуск.

   После того, как уточнили ширину и наклон линии плеча, ширину груди, расправьте выкройку и проведите линию проймы переда через точки плеча, ширины груди и точку 6.

  Боковые вытачки.

  Боковые швы выкройки переда и спинки должны полностью совпадать, как по изгибу, так и по длине. Размер боковой вытачки, по нашим расчетам – 3 см. Отложите их от контрольной линии, от точки 7 вправо.

Линия бедер.

   Для нашего примера, по расчетам, необходимо отложить всего 0,5 см влево от контрольной линии.

  Соедините все полученные точки: на линии груди, талии и бедер. Построение выкройки переда  на этом закончено.

Выкройка спины.

Ее строить уже гораздо проще. На линии сгиба выкройки откладываем, от линии талии вверх, мерку, равную длине спины (Дст) = 41 см

   Так же, как и при построении выкройки переда, откладываем ширину горловины, 7,5 см для 48 размера, только вправо – точка 10.

    От полученной точки отмеряем 9 см вправо и 2,5 – вниз. Проводим линию плеча и откладываем измеренную мерку – 12 см.

   Глубина выреза горловины по спинке, как правило, 2 – 2,5 см. От точки 10 влево проводим плавную линию горловины спинки.

  Для построения выкройки для полных фигур, я советовала измерить дополнительную мерку – высоту спины от 7 позвонка до талии. В принципе, можно просто провести более углубленную линию горловины – 3 см.

1.    На линии груди отложите вычисленную мерку: ОГ спинки (ОГ + 6) : 2) – 0,5 см =  25 см  Проведите вниз контрольную линию. По линии талии сразу отложите размер боковой вытачки – 3 см
2.   Линия ширины спины.
3.   Разделите расстояние между линией плеча и линией ОГ спины пополам, и проведите на 1 см ниже, ближе к линии ОГ. В нашем примере ШСп = 35 см
4. (35 + 2) : 2 = 18,5 см
5. Вытачка спины.
6.   Разделите рассчитанную мерку ОГ спины пополам, затем от линии сгиба отложите полученную цифру минус 0,5-1 см – так вытачка смотрится более аккуратно, а изделие: блузка, платье или жакет, мягче облегают спину. Размер вытачки – 3 см

   Иногда, когда на спине очень заметный перегиб, я меняю размер передних и задних вытачек. Передние уменьшаю на 0,5-1 см, а на спине – увеличиваю.

   На линии бедер вправо отложите вычисленную величину, такую же, как и при построении выкройки переда. В нашем примере – это 0,5 см. Проведите линию бокового шва, мягко закруглив ее на линии талии.

•   Совет:
• Для того, чтобы скорректировать построенную выкройку-основу, купите метр недорогой хлопковой ткани – этого будет достаточно и для основной выкройки, и для выкройки короткого одношовного рукава.
•   Изделия с центральным швом на спине: платья и жакеты, легче корректировать на примерке, они более точно облегают фигуру, стройнят, так как общий объем «разбивается» на вертикальные составляющие.
• Вы можете выкроить спинку с центральным швом – выкройка получится точнее. Для того, чтобы не изменился объем по линии талии, уменьшите вытачку спины на 1 см, а на линии центрального шва сделайте плавный прогиб 1 см

   Выкраивая половинки переда выкройки-основы, прибавьте припуск 2,5-3 см по линии середины, для того, чтобы на примерке удобнее было зафиксировать объем булавками. На правой полочке подогните на изнаночную сторону и прометайте, а на левой – прорисуйте или прометайте линию середины.

  Во время примерки закрепите полочки точно по этим линиям. Если выкроенная основа получилась широкой или узкой, корректируйте объем за счет боковых швов и вытачек.

  При наметке важно точно совместить надсечки на линии талии: перед и спинка не должны быть сдвинуты относительно друг друга. Если передняя половина изделия  смещена вниз, образуются косые заломы от бокового шва по направлению снизу вверх. Если смещена вверх – заломы могут быть как на спине, так и на полочке в области груди.

Источник: https://lana-web.ru/hiem_sami/kak_sdelat_tocnuiu_vikroiku_osnovu.html

Портной плюс…

• Выкройка платья с завышенной талией моделируется по тому же принципу, что и Стильное и эффектное летнее платье .
• Перед тем, как приступить к моделированию платья, постройте Выкройку-основу платья по собственным меркам.
• Выкройка платья
• Моделирование выкройки платья
• На передней половинке выкройки платья отложите от края плеча и выреза горловины по 3 см. (Бесплатная выкройка платья 1)

По лекалу начертите скругленную линию планки. Отрежьте по линии. Планку переда платья выкроить со сгибом 2 детали.

На выкройке переда платья от низа проймы отложить 12 см.

Провести горизонтальную линию. Отрезать по линии.

Вырез горловины передней половинки платья разделите пополам. От вершины нагрудной вытачки проведите линию к полученной точке. (Бесплатная выкройка платья 1)

Разрежьте выкройку платья по полученной линии и по одной стороне нагрудной вытачки.

Нагрудную вытачку платья совместите по сторонам и склейте. Открывшийся участок по вырезу горловины платья скруглить по лекалу. (Бесплатная выкройка платья 2)

1. Плечо платья удлините на 2-3 см, по лекалу начертите новую линию плеча, слегка скруглив ее.
2. Пройму переда платья также начертить по лекалу или от руки.
3. На выкройке спинки платья отложите от горловины и плеча по 3 см. (Бесплатная выкройка платья 3)
4. Отрежьте планку и выкроите ее отдельно — 4 детали.
5. От проймы спинки платья отложите вниз 12см.
6. Проведите горизонтальную линию, отрежьте верхнюю часть выкройки спинки платья .
7. Как выкроить платье
8. Неободимо выкроить:
9. Из ткани белого цвета
10. Планка переда платья — 2 детали со сгибом (внешняя деталь планки укрепляется термотканью).
11. Планка спинки платья — 4 детали (внешние детали планок укрепляются термотканью).
12. Верхняя часть переда платья — 1деталь со сгибом;
13. Верхняя часть спинки платья — 2 детали;
14. Из ткани черного цвета:
15. Выкройка низа переда платья — 1 деталь со сгибом;
16. Выкройка низа спинки платья — 2 детали.
17. ВАЖНО: Обе ткани должны быть, по возможности одной фактуры или черная ткань чуть плотнее белой.
18. Перед раскроем замочите черную ткань в теплой воде — вода не должна окрашиваться, иначе при стирке белая ткань также будет окрашиваться и это испортит платье!
19. Припуски на швы — 1см, припуски на подгибку низа платья — 4см.
20. По спинке платья вшивается потайная застежка-молния.
    Источник

Источник: http://portnojpljus.ru/shem-izyashhnoe-plate-s-zavyshennoj-taliej/

30 стильных вариантов платьев с завышенной талией на все случаи

Практически каждая девушка стремится при помощи одежды и аксессуаров сделать акцент на талии, ведь именно данная часть женского тела является одной из самых привлекательных.

Существует много моделей, но платья с завышенной талией, всегда выглядят очень чарующе и элегантно. Такой крой зародился ещё в Древнем Египте.

В то время девушкам было неудобно выполнять повседневную работу в свободных нарядах, поэтому модницы подвязывали края платьев в области груди.

Выкройка платья

Что касается длины такого фасона, то здесь всё, конечно же, зависит от типа фигуры и случая.

К примеру, торжественные модели могут быть длинными или же, наоборот, короткими, если обладательница может похвастаться красивыми и стройными ножками.

Повседневные платья выбирают обычно либо средней, либо короткой длины, но и длинное с завышенной талией, смотрится очень хорошо.

Вечерние с завышенной талией

Завышенная талия позволяет грамотно подчеркнуть грудь модницы, в связи с чем шьют вечерние платья с завышенной талией.

По этой причине многие модели имеют довольно открытое декольте в виде квадратного, треугольного или глубокого сердцевидного выреза.

Длина рукава, также может варьироваться, но наибольшей популярностью пользуются сегодня варианты с бретелями или же модели, полностью открывающие плечи. Интересно смотрятся на изящных бретелях, которые, в свою очередь, аккуратно завязываются на шее.

Летние с завышенной талией

Для летних платьев такого кроя используются лёгкие материалы: шёлк, шифон, атлас, органза и гипюр. Более торжественно и благородно будут выглядеть из бархата. Повседневные и деловые  часто шьются из костюмной ткани, шерсти или джерси.

Платья с завышенной талией — Цвета

Говоря о цветовой гамме платьев с завышенной талией, можно отметить расцветку в полоску или клеточку, но более выигрышно всё же будут смотреться однотонные с завышенной талией либо пастельных расцветок, либо, наоборот, насыщенных и ярких. Для работы подойдёт модель скромной расцветки.

Такой крой платья смотрится превосходно на худеньких модницах, но при этом он также позволяет маскировать и некоторые недостатки фигуры. Девушкам с широкими полными бёдрами стоит присмотреться к длинным моделям из струящихся тканей А-силуэта.

Одним из главных украшений здесь можно назвать пояс. Данный аксессуар может быть любой ширины, а его цветовая гамма может быть как контрастной, так и в тон вашего платья. Интересно выглядят пояса, декорированные искусственными камнями или вышивкой.

Длинное с завышенной талией

С длинными платьями такого кроя будут эффектно смотреться туфли на шпильке. С укороченными моделями наиболее интересно и выигрышно будут выглядеть туфли на танкетке или плоской подошве. Сильно укороченные с завышенной талией могут играть в ваших ансамблях роль туники, поэтому их можно комбинировать с леггинсами или джинсами-скинни, дополнив такой комплект удобными балетками.

Длинное платье с завышенной талией для вечернего выхода всегда можно дополнить лёгкой полупрозрачной накидкой или болеро. Данный вариант подойдёт для моделей с открытыми плечами.

Безрукавная модель платья с завышенной талией и прямым кроем – стильный и элегантный вариант для делового образа. Рекомендуемой является длина немного выше колен. Носите такое платье в паре с классической блузой и удобными лодочками.

Источник: https://kukla.site/moda/platya-s-zavyshennoj-taliej